Acabado con exceso de rociado dentro de los gabinetes
¿Cuál es la mejor manera de prevenirlo? 24 de junio de 2002
P.
No consigo un acabado tan suave como me gustaría. Estoy rociando 1 capa de sellador de vinilo, 2 capas de acrílico cab (todas de la marca SW) y usando un recipiente a presión Binks con una pistola 2001 con la punta recomendada configurada para este material. Además, no estoy reduciendo nada y uso alrededor de 8 libras de líquido y 30 libras de aire.
El principal problema es el exceso de rociado, especialmente en las esquinas interiores de los gabinetes. ¿Debería frotar el acabado?
¡Lo sé, debería usar CV!
Respuestas del foro
Del colaborador S:
Ni lo pienses. Frotar es un camino sin fin y frotar dentro de un mueble un callejón sin salida. Sólo froto cuando quiero un brillo total y esto es pulir, no frotar. Además, si es posible, retire la parte trasera de los gabinetes y vuelva a colocarlos después de terminar. Esto hace que todo sea mil por ciento más fácil. La clave es ralentizar el destello de la laca. Esta es una de las razones por las que deberías usar CV, ya que tiene un flash mucho más lento, pero como ya lo sabes, no te castigaré por eso. Utilizo MAK (metil-amil-cetona) en mis lacas todo el tiempo. Vivo en Phoenix, AZ, así que debo hacer esto para que fluya.
Este es el plan:
realice todo el sellado y la capa final inicial como lo hizo antes. Lije todo bien y suave. Ahora es el momento del abrigo del dinero. Use aproximadamente 6 oz de MAK por galón de CAB y aplique una buena capa húmeda de esto. Retrocede y observa el flujo. Déjelo secar y envíelo.
Estoy de acuerdo con la publicación anterior, con una excepción. Si por alguna razón no puede hacer los paneles traseros por separado, reduzca también el sellador. Como regla general, pido que los paneles traseros no se coloquen antes de rociar nada. Quiero poder respirar, con o sin mascarilla.
Del colaborador D:
Del colaborador W:
Aquí, en el alto desierto de Nuevo México, agregamos 5 oz. Butyl Cellosolve por galón de acrílico CAB en el momento en que levantamos la tapa; es aproximadamente 4 veces más lento que MAK y tiene un tiempo de flujo más largo. Cualquier reducción que consideremos necesaria la hacemos después de eso. Butyl Cellosolve está disponible en SW, pero no cumple con HAPS.
Pero la mejor respuesta es mantener la parte posterior de las cajas hasta que las termine (o usar NovaPly preacabado si el cliente quiere una caja enchapada).
Estoy de acuerdo:
la presión del material de 8 libras es alta para fotografiar este material. Creo que comprobar la viscosidad es imprescindible cuando se utiliza un recipiente a presión. A menos que su material tenga una viscosidad constante, tendrá dificultades para encontrar el material y los ajustes de presión de aire adecuados. Me resulta mucho más fácil controlar la viscosidad primero y luego mis ajustes de presión se mantienen generalmente constantes. (4-6 libras de presión de material, 30-35 libras de presión de aire)
Mido cada lote de laca después de reducirlo con una taza zahn n.º 2. Disparo para una medición de entre 19 y 20 segundos. La cantidad de diluyente necesaria para reducir variará según las condiciones atmosféricas. Vivo en Kansas, donde el clima cambiante es la norma. A veces necesitaré más de 2 galones para reducir 5 de laca. La próxima semana, es posible que solo necesite un galón y medio.
A veces me pregunto qué lee mi medidor de material en el recipiente, ya que no es muy sensible al ajuste fino del aire. La verificación visual que utilizo a lo largo de la línea sugerida por el colaborador D es observar de cerca el chorro de líquido que sale de la punta (sin la tapa, por supuesto). Miro la distancia desde la punta hasta donde la corriente sólida comienza a fragmentarse. Cuando obtengo buenos resultados, esa distancia es de aproximadamente una pulgada, tal vez un poco más. Verifique esto con frecuencia y eventualmente su medidor ocular se volverá bastante confiable.
Estoy de acuerdo con quitar las partes traseras siempre que sea posible para reducir el problema del exceso de pulverización, pero si las partes traseras están puestas, normalmente reduzco bastante la presión del aire para reducir el exceso de pulverización. Esto puede resultar en piel de naranja, pero normalmente el ángulo de visión dentro de un gabinete haría que la piel de naranja fuera muy difícil de ver.
Si todavía tengo exceso de spray dentro de los gabinetes después de la final, simplemente froto al día siguiente con lana de acero 0000 y lo seco. Sólo un masaje rápido, nada agresivo. Si tiene más rociado del que se puede solucionar, deberá corregir el problema en la aplicación.
Del colaborador S:
Colaborador W, no me gusta la respuesta de Butyl Cellosolve a la pregunta sobre el flujo debido a la naturaleza de los éteres de glicol. Son plastificantes y pasan a formar parte del acabado seco. Realmente nunca se deslumbran. En mi experiencia, el acabado nunca (incluso después de años) alcanza su dureza normal. La forma en que noté esto es con cosas que construía y en las que almacenaba objetos pesados. Una vez construí un gabinete de almacenamiento de álbumes de discos usando un acabado de laca reducida en butilo cellosolve, como usted describe. Pasó un mes entre que lo terminé y cuando lo puse en uso. El peso de los álbumes distorsionaba el acabado. Incluso ahora el acabado es flexible, en lugar de duro. Por eso me gusta el MAK. Permanece el tiempo suficiente para realizar el trabajo, pero no desgasta su bienvenida. Sabe cuándo salir y no se incorpora a la película seca.
Si su problema es solo el exceso de rociado, haga una bola con una bolsa de papel marrón para el almuerzo y frote el exceso de rociado. Fácil, limpio y rápido. No hagas esto con mucho brillo, ni en blanco ni en negro. El truco consiste en seguir envolviendo y reemplazando el papel. Si se obstruye, verás algunas marcas de rayones. Este es un viejo truco que un representante de la Guardia Civil me mostró hace años. ¡Funciona muy bien!
Del interrogador original:
Creo que mi técnica es justa. Parece que necesito conseguir una copa Zahn y empezar a mantener un poco mejor la viscosidad para poder controlar la presión del aire. Además, supongo que debería agregar retardador. Vivo en el suroeste de Georgia, donde hace calor y humedad. Por cierto, lo hago con la espalda quitada.
Ahora, si pudiera aprender a deshacerme de esos puntos calientes en las intersecciones de carriles y estilos.
Utilizo los mismos materiales de acabado que tú, pero nunca tengo ningún problema. ¿La razón principal? Acabado plano de todos los componentes antes del montaje. No tengo marco, por lo que probablemente necesitarás terminar tus ff después del ensamblaje. Solo termino un lado de la mayoría de las piezas de la cabina, ya que uso extremos aplicados. La mayor parte de mi trabajo es melamina, pero hago una buena cantidad de paneles enchapados.
Una cosa que aprendí recientemente sobre mis técnicas de acabado es que no lijaba lo suficiente entre capas. Ahora lijo con mucho cuidado (320) después de una capa de sellador de vinilo y dos capas de acabado, pegando y/o soplando después de lijar y aplicar capas completas. El acabado es espectacular, uniforme y aterciopelado. Yo uso medicina. efecto frotado.
Adelgazo alrededor del 25% y no uso una copa Zahn, aunque creo que comenzaré a hacerlo solo para mantener las cosas más científicas. El desierto de Las Vegas facilita el acabado:
no hay problemas de humedad, etc.
Mohawk fabrica un producto en aerosol llamado No-Blush. Funciona muy bien dentro de cajas. Después de rociar su capa húmeda, simplemente rocíe un poco de No-blush en aquellas áreas donde se acumula el exceso de rociado. En cuanto a esos puntos calientes de montantes y rieles, simplemente use la técnica sin aire asistida por aire y rocíe todo en una dirección. Si rocía con la fibra en los montantes, hágalo a lo largo de los rieles. De esa manera no obtendrás 2 capas donde se cruza el patrón.
