Por Ben Hoffman Reimpreso con autorización del número de junio/julio de 1998 de Independent Sawmill & Woodlot Magazine.
La tala de precisión es la clave para una tala segura y eficiente en su lote forestal. Tómate tu tiempo y sigue estas pautas generales para mantenerte seguro.
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Ned Therrien
La norma para los lotes forestales es la tala parcial, que es más peligrosa y menos probable que esté mecanizada que la tala rasa. Caer dentro de un rodal aumenta los riesgos para los trabajadores debido a las ramas y los escombros que caen de los árboles cortados y de aquellos en contacto con los árboles. A menos que un árbol caiga libremente, puede colgarse o su extremo puede rebotar sobre el tocón. Y si la bisagra se rompe demasiado pronto, el árbol puede caer en el lugar equivocado o la base puede oscilar hacia cualquier lado. La tala de precisión es la clave para una tala segura y eficiente.
La preparación, el primer paso en la tala, toma aproximadamente la mitad de su tiempo:
caminar hasta el árbol, evaluar la situación, planificar la caída, limpiar alrededor de la base del árbol y preparar un camino de escape. SIEMPRE, cuando te acerques a un árbol que planeas cortar, ¡MIRA HACIA ARRIBA! Evalúe la copa, las ramas muertas que puedan caer, las ramas muertas de los árboles cercanos que puedan soltarse, los tallos podridos que puedan romperse, las ramas entrelazadas que puedan afectar o prevenir la caída, y busque enganches cercanos que puedan ser golpeados. Considere también la inclinación y curvatura del árbol y la dirección en la que sopla el viento. Mire la corona con atención:
¿está equilibrada, unilateral o cargada de nieve? Cualquier cosa que afecte el equilibrio de la corona afectará la dirección de caída y también puede haber producido reacción en la madera.
A continuación, observe el área de impacto y esté atento a los árboles que puedan caerse, saltar hacia atrás o arrojarle pedazos rotos. Busque obstáculos:
rocas, tocones, terreno irregular que puedan provocar que el tallo se rompa o rebote. Corte árboles muertos y caídos o troncos que puedan interferir con el desrame. Luego, corte las partes inferiores del árbol y despeje un camino de escape. Asegúrese de que no haya nadie a dos metros de distancia del tocón.
La tala consiste en dejar caer el árbol de forma segura al suelo, exactamente donde lo desea, para retirarlo fácilmente con un daño mínimo a otros árboles. Probablemente la mejor medida del trabajo de tala es el área de la sección transversal del tocón. Cuanto menos aserrado, menos trabajo. Considere muescas de 1/5 a 1/4 del diámetro del muñón. Si la profundidad de la muesca es 1/4 del diámetro, los dos cortes de la muesca son aproximadamente 2/4 de la sección transversal y el corte posterior es 3/4, un total de 5/4. Una muesca de 1/2 del diámetro del muñón equivale a 6/4, o un 20 por ciento más de trabajo. Las muescas más pequeñas significan menos trabajo, menos desperdicio en el tronco, un acuñamiento más fácil y seguro y barras más cortas.
Safely Notching
Figura 1. Anatomy of felling cuts. If the notch (n) is 1/5 to 1/4 stump diameter, the fulcrum (f) is longer for safer, easier wedging. Hinge depth is the distance from the back of the notch to the leading edge of the backcut.
Cuando finalice el corte posterior, el árbol caerá 90 grados hacia la parte posterior de la muesca. Pero, si cualquiera de los cortes es más profundo en un lado (Fig. 2), la caída será de 90 grados con respecto al más profundo. Para obtener una muesca perfecta, haga el CORTE SUPERIOR PRIMERO, luego mire a través de su corte para que el corte socavado se una en una V perfecta. Un ligero error en la dirección de caída puede colgar un árbol de uno de sus vecinos, y los árboles colgados son una de las principales causas. de accidentes mortales. La seguridad exige precisión. La forma de realizar el corte posterior depende de si la barra es más larga o más corta que el diámetro del muñón. Si la barra atraviesa el árbol, puede cortar desde cualquier lado del árbol, como se muestra en la Figura 3. Tan pronto como el corte posterior sea lo suficientemente profundo, inserte una cuña para evitar que el árbol se asiente sobre la cadena. Si el árbol es demasiado pequeño para colocar la cuña detrás de la cadena, corte un lado del corte posterior, inserte la cuña y luego corte el otro lado en ángulo para que la cadena no golpee la cuña.
Figura 2. If one cut is deeper than the other, the tree will fall at about 90 degrees to the deeper kerf.
Figura 3. If the bar is longer than the stump, make your back cut from either side of the tree witht the top or bottom of the bar.
Figura 4. If your bar is shorter than the stump, bore behind the hinge and cut around the tree, inserting a wedge at the halfway point to keep the tree from sitting back.
Boring and Plunging
Para tocones de hasta el doble de la longitud de la barra, taladre en el lado derecho detrás de la bisagra y corte en el sentido de las agujas del reloj (Fig. 4). Haga una pausa a la mitad para deslizar una cuña en el corte. Para árboles de hasta 2,2 veces la longitud de la barra, haga un corte en el centro de la muesca, como se muestra en la Figura 5. En caso de duda, mida el árbol primero y, si es necesario, guárdelo para una barra más larga.
Los cortes aburridos o de inmersión son peligrosos y presentan un alto riesgo de contragolpe, a menos que se realicen correctamente. Pruébelos sólo con la ayuda de un aserrador experto que pueda demostrarlos y explicarlos completamente. Para reducir el riesgo de contragolpe al perforar:
1) Pasar la cadena a máxima velocidad para que los dientes corten y no se enganchen.
2) Comience a cortar con la parte inferior de la punta de la barra y cree un agujero en el que pueda perforar sin que la punta se salga.
En caso de duda, tenga cuidado. En lugar de perforar el tocón, corte desde la parte posterior del árbol, utilizando la púa del parachoques como punto de apoyo, y corte alrededor del árbol (Fig. 7).
Figura 7. To cut large trees without boring, use the bumper spike as a fulcrum and cut around the tree.
Holding Wood
La sujeción de la madera funciona como la bisagra de una puerta para controlar la dirección de la caída, por lo que su fuerza es muy importante. Una bisagra adecuada requiere atención a dos factores:
el grosor y la putrefacción. La bisagra es la madera detrás de la muesca V (Fig. 1), pero como el corte posterior es más alto que la V, a menudo es difícil ver la madera que sujeta y un error común es cortar más allá de la V. Si tiene Para resolver este problema, primero corte la corteza detrás de la muesca para que se pueda ver claramente la profundidad del corte. Tómese su tiempo y asegúrese de que la bisagra sea lo suficientemente gruesa como para sostener el árbol durante su caída, especialmente en madera congelada.
La Figura 6 muestra el efecto de la podredumbre y la profundidad de las muescas al sujetar la madera. Cuanto menos profunda sea la muesca, más se sujetará la madera. Si hay mucha podredumbre (puede verla con el primer corte), mueva los cortes de tala más arriba, donde la forma del tallo es más uniforme y la podredumbre (con suerte) se ha reducido. Corta los árboles podridos en altura y luego corta los tocones podridos. Si la podredumbre es grave, déjela para los pájaros carpinteros o engánchele un cabrestante primero, termine el corte y sáquelo desde un lugar seguro. ¡NINGUNA madera merece una lesión!
Figura 6. Heart rot reduces the area of sound wood. A shallow notch leaves more hinge wood, but leave a thicker hinge, too, to be safe.
Si la gravedad falla, utilice una cuña o una palanca de tala. En árboles con ramas muertas, especialmente congeladas, prefiero la palanca de tala. Golpear una cuña y levantar un árbol 1/4 de pulgada puede mover la parte superior de 2 a 3 pies y causar suficiente vibración como para romper una copa o ramas muertas. Cuando el árbol comience a caer, aléjese del tocón, rápidamente, en un ángulo de 135 grados con respecto a la caída. Estar de pie y observar lo deja expuesto a los peligros del rebote de un árbol colgado o de los escombros que se desprenden al caer el árbol.
No puedo considerar todas las situaciones en unos pocos artículos breves. Para SU seguridad, obtenga el manual de seguridad de la motosierra publicado por el fabricante de su sierra y estúdielo. Además, la mayoría de los distribuidores de sierras tienen videos de seguridad y, si no puede obtenerlos de su distribuidor, comuníquese con el técnico forestal de extensión de la universidad estatal de concesión de tierras.
Problem Wood
MADERA DE REACCIÓN es madera anormal que se forma en árboles inclinados o arrastrados por el viento. Es una respuesta de crecimiento a los desequilibrios en la carga del tallo. En maderas blandas o coníferas, la reacción es MADERA DE COMPRESIÓN que se forma en la parte inferior de la madera magra. En las especies de hoja ancha o de madera dura, la MADERA DE TENSIÓN se forma en la parte superior del árbol, al revés que en las maderas blandas. Cualquiera de los dos puede causar problemas de corte.
La madera comprimida normalmente no es un problema, pero puede romperse más rápido, especialmente en árboles congelados. Dado que se forma en el lado descendente, cuando las coníferas caen en ángulo para inclinarse, la bisagra es una mezcla de madera normal y de compresión. Como precaución, haga la bisagra más gruesa y recórtela con cuidado.
Figura 8. To avoid splitting hardwoods with tension wood (back side of lean), leave holding wood at the back of the tree and cut it last.
Reimpreso con autorización de Independent Sawmill & Woodlot Magazine. Subcription information is available at their website, www.sawmillmag.com.
