Los yates están expuestos a la peor exposición a los rayos UV, especialmente las superficies horizontales, y cuando un buen barniz comienza a agrietarse y amarillearse, hay que quitarlo. Casi siempre, la madera que está debajo conserva su color. Un filtro o inhibidor de rayos UV es justamente eso, independientemente de lo que haya debajo.
En cuanto a la nitrocelulosa, es absolutamente cierto que el nitrato de celulosa amarillea. El que se utiliza para el acabado de la madera no está hecho de fibra de madera, sino de linters de algodón (las pequeñas fibras que se adhieren a la semilla de algodón después de desmotar las bolas de algodón de hebras largas). El algodón viene en muchos grados, desde el blanco hasta el amarillo, pero todos amarillean, sin importar cuán blancos como el agua puedan parecer en la lata o en un vaso de precipitados transparente.
La blancura del agua es una determinación (o al menos se utilizaba originalmente, pero ya no se utilizaba con tanta frecuencia) que utilizaban los productores de nitrato de celulosa para clasificar su amarillez. La prueba ASTM era un estándar en un momento en el que se añadía una pequeña cantidad medida de dicromato de potasio al agua pura (de 4,8 a 5,6 mg disueltos en 1 L de agua destilada). Esta prueba se utilizaba originalmente para agua y disolventes alifáticos y aromáticos, y la prueba D-365 se realizaba para nitratos de celulosa más oscuros.
La mayoría de los aceites que se utilizan para el acabado de la madera también oscurecen la madera. El aceite de linaza es uno de los peores infractores, pero el oscurecimiento o amarilleamiento de cualquier aceite para madera no es lo mismo que la oxidación de la coloración natural de la madera.
Si uno quisiera usar aceite con el propósito de lograr un mejor índice de refracción, recomendaría las trementinas, como la goma de trementina pura, con una pequeña cantidad de b-17 o colofonia transparente disuelta en ella. Personalmente, no usaría ningún aceite.
En cuanto a que las bases de tinción son inútiles para inhibir la oxidación de la lignina (amarillento), es cierto, pero existen otros materiales de base acuosa que pueden detener muy bien la oxidación de la lignina. No han estado en el mercado durante el tiempo suficiente como para saber realmente qué tan efectivos serán a largo plazo, pero su uso en los últimos años es extremadamente prometedor. Los fabricantes los han estado utilizando con gran éxito.
En cuanto al uso de tintes pigmentados, es cierto que ayudarán mucho a proteger el sustrato de madera de la oxidación de la lignina, pero por otro lado, si uno prefiere el aspecto totalmente natural de la especie, entonces cualquier color añadido no es aceptable. Además, muchas maderas tienen más de un color natural en ellas:
oscuros y claros, rojos a grises y amarillos, todos dentro de la misma chapa o madera maciza. Esto también es válido cuando se tiñe la madera. Ambos requieren una hábil aplicación del material para que se acerquen siquiera a parecerse a una madera puramente natural. Esto es lo que hago cuando se necesitan acabados de imitación de madera (ver fotos a continuación).
Creo que se está malinterpretando al colaborador M. Por lo que entiendo, no está diciendo que los acabados no amarilleen, sino que, en cualquier grado en que lo hagan, no es eso lo que provoca la oxidación de la lignina. Eso sucede con casi cualquier revestimiento, ya sea acrílico, acetato de celulosa, butirato o como componente CAB.
En cuanto a los revestimientos de marca, solo puedo decir que si, por ejemplo, Krystal es un acabado de tipo amino alquídico blanco agua, como el barniz de conversión blanco agua SW o Guardsman, tenga en cuenta que pueden amarillearse si se exponen a la luz solar directa durante varios meses o menos. Puede hacer lo que sugirió otro:
simplemente rocíe una capa o dos de su barniz A/A preferido sobre el blanco y déjelo en el tablero cubierto hasta la mitad con cartón. Cada mes, observe la parte cubierta y compare. Sí, sé muy bien que son para uso en interiores, pero amarillean.
El único revestimiento que no amarillea y que ha demostrado su eficacia durante mucho tiempo en el mercado está hecho con vinilo o acrílico. CAB, un producto híbrido de celulosa, es celulosa que, en lugar de nitrarse con ácidos nítrico y sulfúrico, se elabora con ácido acético glacial y también ácido butírico (la parte de butilización de la mezcla) para producir el compuesto de acetato butirato de celulosa.
El acetato de celulosa por sí solo, con el paso del tiempo, amarillea un poco, sobre todo cuando se expone a la luz interior. Las resinas de butirato no.
No me he mantenido al día con los recubrimientos últimamente, por lo que desconozco cualquier nueva resina que no amarillee que pueda haberse introducido.
Es difícil encontrar una respuesta concreta. Los tipos de nanopartículas más nuevos son, con diferencia, los mejores, pero eso no significa que los tipos de partículas más antiguos y de mayor tamaño no fueran suficientes para la tarea.
Un aditivo UV está pensado principalmente para proteger el revestimiento, mucho más que la madera en sí. Su finalidad es impedir que los radicales oxiden prematuramente la película y, por lo tanto, no sea necesario quitarla y volver a revestirla. Nunca estuvo pensado para proteger la madera de los problemas de oxidación de la lignina, aunque a nivel del sustrato de la interfaz (donde la madera se encuentra con el revestimiento) hay alguna evidencia de que esto ocurre, pero no en la misma medida que lo hace un verdadero eliminador de luz de lignina. Los HALS (estabilizadores de luz de aminas impedidas) son lo que se necesita para proteger la superficie superior de la madera del oscurecimiento o amarilleamiento, etc.
La primera imagen muestra una veta de madera con vetas falsas. Se mezclaron diferentes colores para lograr el efecto. En la segunda imagen, la parte superior es de madera tratada con un estabilizador de rayos UV y HALS, la parte del medio solo tiene rayos UV y la parte inferior no tiene ninguno de los dos, solo el barniz alquídico.
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