1. Lije con papel de lija de grano 80.
2. Lave el polvo y los aceites con un trapo empapado en alcohol o acetona.
3. Utilice cualquier marca de resina epoxi (West System, MAS, System 3, etc.). Cubra ambos bordes con la resina. Déjela en remojo durante 10 minutos.
4. Aplicar una segunda capa.
5. Abrazadera.
6. Limpie cualquier cosa con alcohol isopropílico.
Es una buena idea utilizar cinta de enmascarar y plástico para proteger cualquier cosa alrededor de la unión.
En cuanto al epoxi, es un adhesivo complicado que requiere una mezcla cuidadosa, evitar por completo que entre en contacto con la piel, eliminar adecuadamente el vapor, etc. Además, tarda 24 horas en desarrollar su máxima resistencia. Si se exprime, es difícil quitarlo.
Gene, los adhesivos PUR (tipo Gorilla) son, con diferencia, los pegamentos para madera más caros que se utilizan hoy en día. Son más adecuados para unir distintos materiales.
Las resinas epoxi también son caras, pero son mucho más útiles en los talleres de carpintería. Los sistemas de resina más nuevos, como MAS y System3, se mezclan en proporciones de 2:
1, en comparación con la proporción de 5:
1 del sistema West de la vieja escuela. La mezcla lleva segundos y es fácil de medir o usar bombas que vienen con cuartos de galón o galones. El epoxi MAS ha sido mi favorito durante aproximadamente 8 años. Es la única marca que tiene dos viscosidades de resina:
fina y espesa. System3 tiene una fina y West System tiene una que es más fina que espesa.
La resina MAS Flag (espesa) es ideal para unir madera. No es necesario aplicar la primera capa de impregnación con la que están familiarizados la mayoría de las personas que utilizan West System. Además, sus endurecedores y resinas son compatibles, lo que permite un control infinito sobre la viscosidad de la resina y los tiempos de secado. Sus precios también son más bajos.
Como dije, el pegamento para pieles supera a cualquier otro tipo de adhesivo en cuanto a durabilidad y facilidad de reparación. Todos los adhesivos fallan tarde o temprano, incluso el epoxi. El pegamento para pieles no puede rellenar bien los huecos ni sumergirse en agua. En cuanto a la impermeabilidad total, es muy superior a los PUR y PVA si se usa correctamente. La larga historia de su uso desde la antigüedad hasta ahora lo avala. No hay una larga historia de adhesivos modernos, por lo que serán nuestros hijos o nietos los que tendrán que comentar en el futuro sobre este asunto.
Mientras tanto, puede usarlo con confianza en maderas aceitosas/cerosas siempre que prepare la superficie. Ácido fosfórico al 5 %, limpiado inmediatamente con metanol y luego alcohol etílico al 95 %. Esto eliminará todos los contaminantes de la superficie que interfieren con la capacidad del pegamento para adherirse correctamente, ya sea PVA, PUR o cola para pieles, epoxi u otro. Entiendo que la publicación original es que se está aplicando una moldura al borde de una encimera de cocina. A menos que me equivoque, sospecho que el borde es un borde de madera, no un borde cubierto con baldosas. Si entendí mal, admito el uso de epoxis o adhesivos PUR para una tarea tan limitada como la unión de bordes a una combinación de cerámica y madera.
Si bien el pegamento para pieles puede ser bastante útil para reparar muebles antiguos, no es un pegamento viable para la mayoría de la industria de la madera. Comparar las fortalezas relativas de un pegamento resistente al agua como Titebond 3 y un adhesivo estándar como Elmer's también es un ejercicio inútil. Si no necesita resistencia al agua, ¿por qué pagar por ella? El hecho de que un adhesivo sea resistente al agua no significa que sea un adhesivo mejor o más fuerte.
Añadir el PUR y el epoxi a la mezcla solo aumenta la confusión. Ambos tienen su lugar, pero ninguno sería adecuado para la construcción de juntas en cuestión. Dicho esto, creo que el epoxi podría ser una buena opción para la encimera en cuestión. El Ipe puede ser bastante difícil de pegar, especialmente si no está recién mecanizado (algo que el artículo de FW no mencionó). Otro factor que hace que el epoxi sea una buena opción para la encimera es que es impermeable y rellena los huecos. Todos estos factores y otros deben tenerse en cuenta al decidir qué adhesivo utilizar. Hay un factor que probablemente no debería usarse:
el artículo de Fine Woodworking.
Aquí estamos hablando de una superficie plana de madera con madera para unir. El epoxi funcionará bien, el PUR también funcionará, pero sé por experiencia que los pegamentos para pieles funcionarán igual de bien y se pueden hacer prácticamente impermeables agregando alumbre. No me importa lo que uses; solo estaba ofreciendo otro producto de pegamento muy viable a la lista de contendientes. ¿Un buen pegamento de producción rápida? ¡No! ¿Un pequeño trabajo de encolado como esta aplicación? No hay problema.
Pensé que la prueba de pegamento FW se realizó bien con buenas elecciones en construcción de juntas, materiales y adhesivos.
Personalmente, he visto fallas en muchas uniones con pegamento PUR, especialmente en situaciones exteriores, como detalles de cubiertas. Demasiadas, hechas por demasiados artesanos, como para que sean clínicamente insignificantes. El artículo de FW brinda algunas ideas sobre por qué ocurren estas fallas.
No malinterpreten mis argumentos. He utilizado PUR ampliamente en el pasado, pero rara vez lo hago ahora. Las pistolas de pegamento PUR son una historia diferente y se utilizan para muchas aplicaciones diferentes. Si puedo solucionar el 99 % de las juntas de pegamento con Titebond 1 o resina epoxi, ¿por qué comprar todos los demás pegamentos? Para otras personas, Titebond 3 incluso reemplazará al epoxi en la mayoría de las carpinterías exteriores.
Cuando analizo las publicaciones aquí, lo hago desde un punto de vista de producción. En una situación de producción, existe un método prescrito para elegir el adhesivo adecuado. El costo es definitivamente un factor en esta decisión y es por eso que uno no necesariamente usaría un pegamento como Titebond 3 para todas las aplicaciones en una fábrica.
En cuanto al pegamento de piel... Steinway utiliza pegamento de piel en una parte muy pequeña de sus operaciones, pero no lo han utilizado para laminar las cajas de los pianos durante muchos años. Este tipo de construcción se ha realizado con resinas UF desde su invención alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Se han probado y vuelto a probar y son una opción mucho mejor en la mayoría de los casos que el pegamento de piel. Sin ánimo de criticar el pegamento de piel, simplemente no es realmente un factor en ningún entorno de producción real en la actualidad.
¿Pegamento de producción para uso moderno en ensamblajes de ritmo rápido? No. ¿Tan bueno o mejor que el PVA? ¡Sí! El pegamento para cuero no se desliza con el tiempo como se ha demostrado que lo hacen los PVA. No relegue el cuero a una época pasada:
es capaz de competir con todos los demás adhesivos que existen, excepto los epoxis. Pero no en un entorno de ritmo rápido. Y para usted que ha utilizado pegamentos líquidos para cuero preparados, esto no es a lo que me refiero. Me refiero al pegamento para cuero molido que debe remojar y calentar antes de usar. Los líquidos embotellados no tienen ni de lejos la fuerza de los pegamentos para cuero recién preparados. Los cueros vienen en resistencias de 35 a más de 500 gramos y se pueden usar de tantas maneras y en tantos tipos de materiales que no hay espacio para enumerarlos aquí. ¿Puede decir lo mismo de los demás?
Otra ventaja:
es verde.
La junta en sí es un borde aserrado. Esta no es la mejor superficie para pegar. No se menciona la frescura de la junta. Con el ipe, 10 minutos es un buen tiempo máximo de envejecimiento. Los adhesivos probados deben estar diseñados para una junta de tipo cizallamiento. Estoy de acuerdo con Jeff en que esta prueba no es la mejor manera de evaluar un adhesivo, sin utilizar también otras pruebas.
La presión en una junta de epoxi es algo malo (una junta apretada). El adhesivo de epoxi no es bueno cuando se aprieta con fuerza. Aunque hablan de juntas apretadas y flojas (antes de pegar), no indican cuánta presión se utilizó incluso con la junta apretada.
La madera MC es muy importante.
Al observar los datos sobre corte, los números son bastante altos y creo que ningún adhesivo falló la prueba... De hecho, gran parte de las variaciones de sus números se deben a la madera y no a los adhesivos.
Cuando hacemos una unión en madera, a menudo la resistencia que necesitamos para evitar que la unión se rompa es el 50% de la resistencia máxima. Por lo tanto, en la prueba de corte, si una prueba es de 1800 libras y la siguiente es de 1400 libras, ambas deberían funcionar bien en proyectos de carpintería (pero tal vez no para vigas laminadas). Una vez más, una prueba de corte no es lo que yo hubiera elegido para representar la idoneidad de un adhesivo.
El pegamento de Elmer tiene más de 50 años. ¿Qué significa esta información sobre el envejecimiento de los adhesivos a lo largo de muchos años? No se produce ningún cambio químico a largo plazo en un adhesivo con el paso del tiempo. Las uniones fallan porque la madera se mueve en nuestros entornos modernos.
El deslizamiento es la deformación a largo plazo de un material (en el contexto de las uniones adhesivas en madera) cuando está bajo tensión. Una junta de mortaja en un cajón no tiene deslizamiento porque esencialmente no hay tensión en la junta durante un largo tiempo. Sin embargo, una viga laminada sí tiene tensión. Además, la viga siempre se mueve con el viento, las cargas de nieve, la contracción y la hinchazón debido a las variaciones anuales del contenido de humedad, etc.
No es tan fácil como pegar un par de tablas por los bordes y hacer un poco de presión en la unión. Como has comentado varias veces en este hilo, todos los pegamentos son más fuertes que la propia madera. En mi opinión, una buena unión aserrada es una mejor representación de la mayoría de las uniones que se utilizan en carpintería. Solo en el pegado de bordes con colas de PVA preferimos los bordes recién unidos.
La mayoría de las uniones de mortaja y espiga se realizan con sierra o con forma. Muchas de las uniones son de veta final o transversal o a inglete.
La mejor prueba estructural de carpintería de madera que he leído está en The Gougen Brothers Book of Boat Construction (West System). Hicieron pruebas exhaustivas sobre las uniones de epoxi y madera utilizadas en las palas de las turbinas eólicas. Compararon las uniones a tope, las uniones biseladas con diferentes proporciones, etc. También hicieron muchas de las pruebas físicas comunes.
Al final, muy pocas de nuestras juntas se someterán a esas cargas. No recuerdo dónde leí (quizás también en FW) que el cuento de viejas sobre exprimir el pegamento de las juntas y dejarlas sin pegamento es simplemente falso. Con la excepción de las juntas de epoxi, como señaló Gene, necesitan un poco más de espacio.
En la producción, el encolado de los bordes se realiza casi siempre mediante una unión aserrada. En un taller pequeño, es poco frecuente que se produzcan uniones sin material debido a una presión excesiva, pero es posible en producciones más grandes.
Una hoja de sierra desafilada puede provocar una mala adherencia. Una hoja de sierra para madera densa suele calentar la madera y destruir la capacidad de pegado. Una hoja de sierra deficiente que genere pelusa puede provocar una mala adherencia con algunos adhesivos. Por este motivo, una sierra es una mala opción para preparar una superficie para probar el pegado. (Como nota especial, recuerde que son los lados de los dientes de la hoja los que tocan y preparan la superficie. Por lo tanto, el tipo de hoja de sierra utilizada y cómo se afila son muy importantes para probar la adherencia y en la producción).
Existen muchas pruebas estándar para las uniones adhesivas. Dos tipos básicos son la prueba de esfuerzo cortante y la prueba de tensión. Preferiría la prueba de tensión en lugar de la prueba de esfuerzo cortante para una prueba de evaluación general, pero ambas son importantes juntas. Nos gusta utilizar una prueba estándar para que podamos repetirla y se puedan controlar los diversos factores que afectan los resultados. Todas las pruebas son un intento de simular las condiciones de la vida real.
El Laboratorio de Productos Forestales de Estados Unidos tiene un excelente folleto sobre adhesivos. Tienen más información y experiencia que probablemente cualquier otra fuente.
Probé TBII una vez con ipe, incluso usando una toallita con acetona para eliminar los aceites o la contaminación. Después de 24 horas en la abrazadera, la unión se rompió fácilmente con la mano, dejando un bonito y brillante parche de pegamento en una pieza y nada en la otra.
