De todos modos, lo probé con algunos restos de capas de VC de 3/4 y descubrí que la broca requería un enorme esfuerzo para alimentarse. Cuando alcanzó aproximadamente una pulgada y media en el material, el núcleo de madera contrachapada se abrió de par en par, incluso antes de que alcanzara el paso de 7 mm (o cono). Reconozco que probablemente estuve demasiado cerca del final con esta prueba de muestra, lo que animó el estallido. Planeo construir usando principalmente capas de VC de 3/4, pero también pasaré a trabajar con paneles de PB preacabados y posiblemente incluso algunos productos principales de MDF.
Mi representante de Hafele me dice que esta es la broca correcta para estos tornillos y el sistema Confirmat. Seguramente hay una broca de un solo uso mejor en el mercado para perforar agujeros para el tornillo Confirmat común de 5/7/10 x 50. Publiqué una foto para mostrar cómo se ve la broca y los resultados que logré en mi intento virgen de usar estos sujetadores. Me vendría bien un poco de ayuda para aclarar los detalles de este sistema de sujeción.
Respuestas del foro
Del colaborador F:
Del interrogador original:
Sospecho que el núcleo de PB y, en particular, el MDF se dividirían más fácilmente que las capas bien pegadas. Ciertamente, introduje muchos tornillos (hechos para PB) en la fibra final de la madera contrachapada y, con el taladro del tamaño adecuado, no tuve problemas para partirlos. Aparte de ese problema, si estos sujetadores solo están diseñados para funcionar con productos de PBC, estoy dispuesto a restringirlos a esos productos de paneles.
Vi que estos tornillos vienen en varios tamaños, para incluir extremos puntiagudos. Si las cabezas con punta de estos tornillos se parecen en algo a los otros tornillos con cabeza con punta que he probado, preferiría avellanar la cabeza y colocar el tornillo en su ubicación preperforada. Sin duda los probaré, pero una de las características de los Confirmats que esperaba era su uso en estanterías de muebles KD, etc.
El taladro que usted muestra es una broca Hafele que se supone que se usa en su plantilla de perforación manual Zentrix; por eso es tan larga. La plantilla ubica la broca en el centro de láminas de 16, 19 y 22 mm y la detiene a la profundidad adecuada. Hace un trabajo muy rápido. La plantilla funciona bien pero es muy cara.
También he visto brocas escalonadas mucho más cortas, incluidas las de carburo, pero nunca las he usado. Cuando encuentre una fuente lo intentaré.
En cuanto al golpe en la madera contrachapada, se puede esperar que la capa de enchapado se desprenda cerca del borde del panel; esto me sucede todo el tiempo.
Además, consulte la sección sobre construcción de gabinetes personalizados en la base de conocimientos de WOODWEB para obtener más información sobre Confirmat.
Si está considerando pasar a una construcción sin marco, corra (no camine) alejándose del tablero central enchapado. Es demasiado inconsistente. Los huecos también pueden causar problemas en el anillador. Utilizo melamina termofundida sobre un núcleo de aglomerado. Nuevamente, con los orificios pretaladrados del tamaño adecuado, la división no es un problema. No uso MDF para piezas de cajas simplemente porque es demasiado pesado. Sin embargo, el MDF es un excelente sustrato para puertas.
Otro comentario sobre su prueba:
AWI no permite que los tornillos de montaje europeos estén a menos de 36 mm de un borde.
Si tuviera dos taladros configurados, uno con una broca de 5 mm y el otro con una broca de 7 mm, podría perforar el orificio de 5 mm a través de ambas partes hasta la profundidad final, luego tomar el taladro con la broca de 7 mm y perforar la parte vertical. a una profundidad que (al menos) despeje el espesor de la parte en V. No creo que si taladro aproximadamente 1/8 en la parte horizontal, haría mucha diferencia. Introducir el tornillo y pasar al siguiente, realizando el montaje ya que las piezas se sujetan una sola vez. ¿Estoy en el camino correcto?
Las brocas vienen en varios estilos, formas de extremos, configuraciones de fresado y composición metálica. ¿Qué brocas métricas específicas cree que cortan más limpiamente y duran más?
Como nota al margen, la madera contrachapada de la imagen es un abedul blanco de 7 capas de alta calidad que en realidad mide .750 consistente y prácticamente no tiene huecos en el área central. Por supuesto, eso varía un poco a medida que la humedad relativa en el taller cambia de una semana a otra, pero como todos los paneles (excepto el superior) cambian de manera bastante consistente, el trabajo avanza sin dificultad. Una mirada más cercana a estos trozos de desecho reveló que provenían de un lote de madera contrachapada de un trabajo que hice hace varios meses. El núcleo está formado por elementos exóticos muy duros y pesados, lo que creo que contribuyó a la dificultad de perforación y promovió la división con esta broca en particular.
Un martillo sirve para clavar clavos. Una Confirmat es para lo anterior. Una clavija es para gabinetes sin marco... hecha de la manera correcta.
Primero arma las cajas con grapas. Ahora marca las líneas donde quieres que vayan los tornillos. Retire la guía de borde del accesorio zendrix para que su cara quede plana sobre el material (la guía de borde es muy útil si siempre va a perforar en el borde de su trabajo, pero hace imposible perforar bastidores de cajones, particiones , etc).
Tire hacia atrás de la corredera con resorte de la guía zendrix para que la broca quede expuesta. Coloque la punta donde desee y deje que la guía regrese a la superficie del gabinete y taladre el agujero.
El colaborador M tiene una buena idea para un tope de perforación, pero no estoy seguro de que garantice la perpendicularidad a la superficie, lo cual es esencial.
Estos taladros generan mucho polvo y gran parte del mismo puede regresar al agujero. Por eso la broca es más profunda que el tornillo.
Dado que el coste del sistema Zendrix aparentemente ha bajado tanto, podría ser aconsejable adquirir dos armas. Uno tendría una guía de borde adjunta y el otro como lo describí anteriormente.
Una última nota. Han pasado varios años desde que utilicé melamina (y por lo tanto Confirmats), pero nunca tuve suerte con las brocas de carburo. Los encontré muy frágiles.
Si vas a utilizar la broca Hafele para perforar a mano alzada, descubrí que debes sujetar las piezas firmemente juntas o la broca puede autoalimentarse muy rápidamente y provocar que el panel lateral se atasque y doble la broca, un error muy costoso. . Puedes utilizar clavos, grapas, abrazaderas de esquina, etc. Esto no es un problema con la plantilla zentrix.
La melamina termofundida de doble cara es un producto superior en comparación con la madera contrachapada con núcleo enchapado a la mitad del costo.
Y no estoy de acuerdo con que las clavijas sean superiores en cuanto a resistencia mecánica a cualquier tornillo. Recuerdo haber leído que un tornillo comparable tiene un 450% más de superficie de sujeción que una clavija. Aunque estoy de acuerdo en que las clavijas eliminarán la necesidad de paneles finales, de todos modos usamos paneles finales elevados aproximadamente el 98% del tiempo, por lo que eso no es un problema.
Si desea utilizar un taladro manual, mi método preferido es grapar y atornillar. Es mucho más rápido que usar Confirmats. No es tan fuerte, pero estás construyendo gabinetes de cocina. ¿Qué tan fuertes deben ser? Te garantizo que incluso usando grapas y tornillos las uniones quedarán muy superiores a los tacos. No puedo dar fe personalmente de haber usado un tornillo n.° 10x2 sin que el material se rompa. Puedo dar fe de que utilicé un tablero de partículas termofusionado de dos caras #6x2 en 3/4, sin problemas. Pretaladré un orificio de 3,2 mm en el costado para ayudar con la ubicación de la pieza y para ayudar a colocar el tornillo. También utilicé los Hafele Zip-R.
En mi opinión, el material 5/8 es una completa pérdida de tiempo. 5/8 no ofrece nada positivo sobre 3/4. No va a ahorrar mucho en peso. En algunos casos, en realidad puede costar más, especialmente cuando se aleja de los colores básicos, y también está el problema de atornillar y clavar.
¿Cómo vas a aburrir tu hardware? Montar el gabinete es la parte fácil. El aburrimiento del hardware es la parte crítica. Puedes unir fácilmente cuatro pedazos de tablero para hacer una caja, pero si las puertas y los cajones no caben, será un momento difícil.
La resistencia y durabilidad son satisfactorias con 5/8 siempre que se consideren los claros. Un par de grandes consultorios dentales que construí en 1985 todavía están en buen estado. (Pero cuando es necesario, compro 3/4 y simplemente aprieto los dientes).
Además, como uso láminas de melamina de 4x8x3/4, compré un carrito de paneles de Hafele. No más dolores de espalda. Puede rotarlo de horizontal a vertical, deslizar las hojas, unas cinco aproximadamente, y girarlo nuevamente a horizontal y bloquearlo. Luego, llévelo hacia la sierra de paneles y deslice las hojas directamente sobre el control deslizante. ¡Una brisa!
Siempre he utilizado bisagras europeas y correderas europeas de varias configuraciones y de varios fabricantes. Perforé todas mis puertas con una pequeña perforadora de bisagras Mepla. Siempre he perforado muebles de pared para estantes ajustables. Siempre he aplicado cinta para madera a estos estantes. Los paneles finales colocados sobre plantas (generalmente de 5 piezas para combinar con el diseño de la puerta) son comunes en mis extremos terminados. He construido puertas y cajones encajados, pero prefiero subcontratarlos en todos los trabajos, excepto en los más pequeños. He realizado todos los grados de superposición que puedas imaginar, incluso hasta el punto de superposición completa, de modo que pensarías que los gabinetes no tienen marco, hasta que abres una puerta. Las puertas y cajones empotrados (1/6 de revelación) son mi especialidad y aquí es donde realmente tuve que aprender qué es el cuadrado. Bueno, no un cuadrado CNC, sino lo más cuadrado humanamente posible.
No tengo una de las guías Zindrex y probaré los tornillos Zip-r 6x2. Están disponibles en accionamiento cuadrado, que prefiero. Hay otro tornillo especial que veo en el catálogo de Hafele:
el tornillo SPAX. Es uni-drive (cuadrado/pozi pecess), recubierto sintético, sin preperforación, roscas de agarre agresivas con roscas de corte patentadas. ¿Alguien ya los ha probado?
Existen algunas plantillas comerciales y sistemas manuales en el mercado que permiten perforar con precisión orificios del sistema para herrajes europeos. He revisado la mayoría de ellos y me he decidido por un par que funciona correctamente para mí. Y como mencioné anteriormente, utilizo la taladradora de bisagras Mepla para bisagras de puertas. Por supuesto, todo comienza con bordes paralelos y paneles cuadrados, sin los cuales nada de esto importa.
¿Alguien podría indicarme la dirección correcta para mirar máquinas perforadoras manuales?
Usando todo el material 3/4 (incluidos los respaldos), el proceso demora aproximadamente 13 minutos por gabinete. En términos de rentabilidad, yo, un trabajador a tiempo completo y otro a tiempo parcial, produjimos más de 500.000 ventas el año pasado.
Nota para todos:
varios carteles han elogiado la melamina sobre el contrachapado. Sí, es más económico, más fácil de limpiar y tiene mayor rendimiento al no tener que preocuparse por la orientación del grano. El único problema es que no es madera.
Construyo exclusivamente comercial e institucional. Probablemente menos del 20% sea madera. En este sector de la industria, la melamina es el estándar. También utilizo una buena cantidad de HPL prensado en frío. En cualquier caso, incluso si los gabinetes tienen puertas de madera, todavía tienen algún tipo de caja laminada (a menos que sean gabinetes abiertos, en cuyo caso uso chapa colocada sobre un núcleo de PC).
Nada luce mejor que un interior de arce con acabado natural, cuando es nuevo. Tengo interiores de arce con acabado natural en mi casa, cajones de cola de milano de roble rojo con acabado natural, todo. Mi casa tiene siete años y tengo un niño de 6 y otro de 8 que me ayudan a lavar los platos, cocinar, etc. Odio los acabados naturales. Los materiales terminados simplemente no se desgastan como lo hace la melamina. Tengo laminado en mi baño y cuarto de lavado y me encantan ambas unidades:
se han mantenido bien.
El tablero de partículas parece tener mala reputación. La gran mayoría del público no tiene educación al respecto. Lo único que saben es que ese centro de entretenimiento barato que compraron hace tres años era la peor chatarra que jamás hayan visto. Pero hablo de melamina fusionada térmicamente. ¿Cuándo fue la última vez que alguien en este foro recuerda un trozo de melamina deslaminándose? Lo usamos desde hace casi 20 años y no recuerdo ni una sola pieza. No puedo decir lo mismo del contrachapado. Lo mismo ocurre con el laminado prensado en frío. He visto algunos problemas, pero nunca con mi proveedor. Es bastante difícil equivocarse al esparcir PVA sobre una tabla y presionar un trozo de laminado sobre ella. Estas cosas deben explicarse al cliente.
Colaborador G, ¿alguna vez has teñido un enchapado que estaba sobre un núcleo de MDF o PB? El MDF es sin duda el sustrato de tinción más consistente del mercado y el PB ocupa el segundo lugar.
Colaborador B, se supone que los paneles de revestimiento arquitectónico no tienen huecos en las dos capas más externas de sus núcleos. Me parece que le vendieron productos de segunda categoría.
Ningún acabado pulverizado (excepto quizás el poliéster) superará a la melamina en la prueba de durabilidad. Aún así, parece que sus gabinetes de madera deberían haberse mantenido mejor. ¿Usaste un acabado catalizado como Duravar?
Finalmente, para que nadie me considere un snob. Tiene que ser todo madera o nada en absoluto, uso tableros de guardabosques (MDF) en todos mis paneles centrales en mi trabajo de grado de pintura. No puedes vencerlo.
En cuanto a mis armarios en casa, los verdaderos problemas están en el cajón de los utensilios, donde es habitual que los utensilios estén un poco mojados o que yo tenga las manos mojadas al ir a por uno. Lo mismo ocurre con el cajón de basura y mis cacerolas y sartenes. Mi vendedor de cajones, en ese momento, usaba el barniz pre-cat de Jellico. Los propios gabinetes han resistido. Usamos el post-cat Super Chem-Veer de Guardsman, en mi opinión, el mejor del mercado. El punto que estaba tratando de señalar es que la melamina en los cajones Meta-Box no se desgasta.
