Construir grandes puertas de paso.
Utilizar los materiales, pegamentos y métodos de montaje adecuados. 2 de septiembre de 2002
Pregunta
Estoy pensando en ampliar mi línea de productos para incluir puertas de paso. Por ahora, supongamos que estamos hablando de puertas interiores de ocho pies de alto por tres pies de ancho y 2 1/4 de espesor en calidad de pintura.
¿Está justificado el uso de un núcleo laminado para el ejemplo anterior? Si es así, ¿es suficiente el pegamento amarillo normal para las laminaciones?
Me gustaría usar espigas sueltas para las puertas. ¿Qué grosor y largo deben tener? ¿Debería utilizarse un pegamento mejor (es decir, pegamento de poliuretano o West System)?
Si los paneles van a ser de MDF, ¿es recomendable pegar los paneles a los marcos para mayor estabilidad?
Respuestas del foro
Del interrogador original:
Todo mi trabajo se realiza en los Hamptons de Long Island, donde esos tamaños son bastante estándar.
Si sus puertas van a ser de calidad para pintura, el MDF es el camino que yo elegiría. Pero, por favor, no pegue los paneles. En su lugar, use cuñas de goma dura en la parte inferior de los paneles y un pasador sin cabeza en la parte superior y los lados, porque las partes de madera se expandirán o contraerán más que los paneles.
El pegamento amarillo debería estar bien para puertas interiores. El pegamento de uretano es muy difícil de controlar/limpiar. He usado el pegamento caliente Hi-pur en algunos de mis proyectos más nuevos y se adhiere muy bien, pero puede ser un verdadero problema si no eres rápido. También es uretano y puede ensuciar. No he tenido ningún fallo con el pegamento amarillo, y mis puertas todavía se abren y lucen geniales hace 6 años en un edificio de oficinas en State Street, Boston. Son las mismas dimensiones con las que estás trabajando, sólo que en roble macizo con paneles de madera maciza (puertas extremadamente pesadas).
Del colaborador S:
Construiría montantes y rieles a partir de 3 capas de sólidos y luego mecanizaría al tamaño deseado. Las espigas sueltas probablemente estén bien, pero una espiga integral es estándar en este tipo de trabajo, y el palo y el palo también son la norma, especialmente considerando su vecindario. Las espigas sueltas parecen estar de moda hoy en día, pero es una pieza más que hacer y crítica.
Si haces paneles de MDF, utiliza el tipo que se mecaniza bien. No pegaría los paneles, sino que los mecanizaría para lograr un ajuste perfecto en cuanto a espesor. Un panel con borde de MDF con un aumento adicional de sólido puede ser el tipo de panel adecuado para el trabajo, si el presupuesto lo permite.
Si es tu primera incursión en el mundo de las puertas grandes, haz una o dos buenas muestras, ve despacio y ten en cuenta muchas cosas que quizás no consideres importantes con otro tipo de carpintería. Al álamo le gusta moverse, así que déjelo relajarse en cada etapa del mecanizado y mantenga la humedad y la temperatura iguales que en el edificio terminado.
Del interrogador original:
¿Cuál es la forma más rápida de fabricar las piezas centrales para un trabajo bastante grande (digamos, 30 ó 40 puertas)?
¿Es el álamo la norma o otra especie sería más estable?
¿Es necesario unir las piezas centrales antes de laminarlas?
¿Qué tipo de esquemas de sujeción utiliza para los núcleos?
Colaborador D, ¿se puede mecanizar una espiga integral sin voltear la pieza para una segunda pasada? Me gustaría evitar hacer eso, ya que parecería requerir que todas las culata sean nueces muertas del mismo grosor para tener espigas del mismo tamaño. ¿Cómo manejas la situación?
Del colaborador D:
En cuanto a los núcleos, no tengo mucha experiencia con núcleos pegados con bordes rugosos en sí. Aprendí que todo pasa primero por el carpintero. Laminaremos de 3 a 4 capas para obtener espesor, y cada capa se revestirá y bordeará con un carpintero adecuado, luego se cepillará y pegará (en una pila grande, de 6 a 8 montantes a la vez, con abrazaderas para tubos y barras cada 6). pulgadas aproximadamente), luego se refrentó y se canteó nuevamente, luego se cepilló hasta alcanzar las dimensiones finales:
mucho tiempo de cepillado y carpintería. Una bolsa de vacío funcionará para las laminaciones faciales, pero nosotros, los perros viejos, simplemente agarramos las abrazaderas.
El álamo es la norma, pero en mi opinión no es realmente estable. El libro de Hoadley lo enumera como un gran impulsor. El pino (el azúcar o Ponderosa es maravilloso) o el arce son mejores. Busca un pino 12/4 y olvídate del laminado.
Usamos una vieja espigadora de un solo extremo para cortar espigas de hombro cuadradas en una sola pasada. También disponemos de una fresadora de 9 CV preparada para realizar los copetes y espigas en una sola pasada.
No olvides comer tus Wheaties:
estas cosas se vuelven muy pesadas.
Del colaborador J:
Aquí hay un par de ideas más para sus núcleos. Hemos fabricado muchos núcleos de madera maciza y tuvimos mucha suerte con el pino oriental seco. Es necesario refrentarlos y también presionarlos para que queden planos. Usamos cajas de torsión con abrazaderas de un bastidor de abrazaderas Taylor. En el bastidor, estas abrazaderas no se alinean rectas y eso hará que los núcleos no queden planos. Fuera de la rejilla con los descartes quedan bien. La prensa de vacío también funciona bien pero es lenta.
Del interrogador original:
Bien, ahora la pregunta tonta. Dado que el pino blanco oriental claro puede ser más caro que la cara real de la puerta, ¿está bien usar pino nudoso?
Colaborador D, dime si entiendo tu técnica correctamente. Todos los rieles horizontales tienen una espiga integral de 3, que se fabrica en una sola pasada. (¿Cortador de 8 diámetros?). Todos los estilos medios tienen una espiga más corta (¿5/8?). Todo se modela con el mismo cortador, dejando una ranura de 5/8. Los montantes laterales tienen ranuras para aceptar la espiga integral.
Finalmente, ¿usan cortadores perfiladores apilados o son las herramientas de inserción la opción preferida?
Del colaborador D:
No puedo ayudar con la cuestión del pino:
no es tan tonto como podría pensar.
PD:
Me pregunto sobre el contenido de humedad de esas cosas en la publicación del colaborador J. ¿La madera para armar no tiene alrededor del 12% de MC?
Del colaborador J:
Usamos pino K y tenemos cuidado con los nudos grandes. Creo que casi cualquier madera seca funcionará. Tuvimos problemas con el álamo hace unos años y no lo hemos vuelto a utilizar desde entonces. También alternamos los arcos a la hora de pegar las duelas. Es importante comprar el material OSB, Microlams o LVL a proveedores que lo almacenen en su interior. Al igual que la madera, absorberá humedad si está afuera.
Gran parte de esta técnica del bastón depende de tu equipo. Un taller más grande en mi área pega material 1X en las vigas y vuelve a aserrar duelas con una sierra grande.
Usar OSB para el núcleo de un estilo de puerta interior de alta gama se te pega un poco en la garganta... Debo decir que se mantienen muy rectos.
Del colaborador G:
La madera compuesta estructural (SCL) se está convirtiendo rápidamente en la opción principal de los principales fabricantes. No estoy seguro si está disponible en pequeñas cantidades para tiendas pequeñas. A menudo llamado TimberStrand, no es OSB o Microlam según tengo entendido.
Del colaborador D:
Colaborador J, ¿cuál es el problema que tuvo con el álamo? Dejé de usarlo hace 10 años en puertas exteriores después de que brotaran hongos en una puerta exterior de 2 años. También tuve el único estilo de urdimbre que tuve, después de salir de la tienda, con álamo. El interior no ha sido un problema hasta ahora, pero tengo dudas y tengo curiosidad por saber cuál es la experiencia de otras personas. Nos aseguramos de que el sitio sea correcto, etc. antes de la entrega y no hemos tenido problemas en los últimos 4 o 5 años.
Tienes razón en lo de la garganta pegajosa. Intentamos hacerlo lo mejor posible y hemos mantenido el rumbo con los sólidos. Esto genera valor para el cliente y es aún más fuerte. Nada me gusta más que ver una o dos puertas de MDF en un sitio con montantes rotos en el orificio del pestillo o en la mortaja. Esto simplemente no sucede con estilos sólidos.
Del colaborador J:
Del colaborador G:
Sí, Timberstrand es lo ideal, y tienes razón:
se fabrica de manera diferente al OSB teniendo en cuenta la industria principal de las puertas.
Del colaborador J:
Del interrogador original:
Colaborador J, un par de preguntas sobre Timberstrand.
¿Qué sucede si Timberstrand está un poco deformado para empezar? Al ser un producto hecho por el hombre, imagino que no se puede unir por la cara con cuchillos del HHS, entonces, ¿podrías hacer las pieles más gruesas y unirlas por la cara después de pegarlas?
En segundo lugar, ¿cómo se aplican los bordes de la madera dura al Timberstrand (nuevamente, la cuestión de pasar el conjunto pegado a través de la cepilladora con cuchillas HHS)? ¿Se aplican dejando el labio y se recortan al ras con una cepilladora de labios?
Del colaborador J:
Las tiras con bordes arqueados y las pieles también pueden provocar un pequeño arco. Si tus pieles están arqueadas, puedes oponerte a los arcos.
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Comentario del colaborador A:
Aquí hay un pequeño truco que uso a veces. Al colocar las puertas planas para sujetarlas, todos los bordes reciben diferentes cantidades de presión, lo que hace que algunas juntas no compriman el pegamento (al apilar dos o más puertas una encima de la otra). Puse espuma de poliestireno densa o algo similar entre las abrazaderas y el borde de la puerta para que todos reciban una presión casi igual.
