Opciones de cortadora de forma
El propietario de una pequeña tienda que acaba de comprar su primera fresadora recibe asesoramiento sobre las opciones de cabezal de corte que tiene. 1 de diciembre de 2005
Pregunta
He realizado varios cortes de prueba con brocas para fresadora y salieron bien. También construí una puerta con paneles elevados (R&S de álamo con panel de MDF ultraliviano) y funcionó bien. Mientras miro hacia el futuro y acumulo un stock de fresas para perfilar, me interesaría recibir comentarios sobre mi estrategia y/o recomendaciones específicas.
Respuestas del foro
(Foro de mecanizado de madera maciza)
Del colaborador A:
Es posible que desees considerar un cabezal de corte de ángulo doble, tal vez de 12 a 20 grados o ángulos similares. Usa el de 12 cuando tengas problemas de desgarro. Deberías esperar menos metraje con el de 12 grados. Usa el de 20 grados para todo lo demás (metraje más largo). De esa manera, estás cubierto en cualquier situación.
Del colaborador B:
Todos tenemos necesidades tan diferentes como carpinteros que es difícil recomendar qué fresas de perfilar comprar. Tengo una fresadora potente con un gran avance de potencia, pero sigo usando mucho mi mesa de fresado. Me parece que mi mesa de fresado es más fácil de configurar para los cortes más pequeños que hacen las fresas de fresado y tengo muchos diseños especiales de tablas con cantos biselados que sostienen pequeñas molduras contra la guía y contra la mesa de maneras para las que un avance de potencia es demasiado torpe. El gran motor de la fresadora tiene suficiente potencia incluso para mi fresa más grande, así que no veo ninguna ventaja en usar mi fresadora para ellas.
Dejo que mi trabajo dicte qué comprar. Si consigo un trabajo que requiere una operación que se haría mejor con la moldeadora y con una fresa que no tengo, entonces es cuando compro herramientas nuevas. La moldeadora es imprescindible en mi taller para hacer molduras y patrones en los marcos de las puertas, así como para levantar paneles. No puedo aconsejarte sobre los cabezales de la moldeadora porque realizo la mayoría de mis molduras de corona y molduras personalizadas en una moldeadora tipo cepillo. Son muy rápidas de configurar y el avance motorizado está integrado y siempre configurado. Dado que dijiste que esta es tu primera moldeadora, ten en cuenta que las operaciones que requieren que hagas pasar material sobre un cojinete son algunas de las operaciones más peligrosas en la carpintería. Ten cuidado de no quedarte corto de personal.
De Dave Rankin, asesor técnico del foro:
Por lo que entiendo de tu publicación, no recomendaría el uso de un cabezal corrugado en este momento. Me parece que preferirías quedarte con los perfiles más comunes. Si este es el caso, buscaría LRH, Freud, CMT y este tipo de herramienta. La otra opción es usar un cabezal de inserto universal y hacer que te fabriquen cuchillas y soportes personalizados. Para tu aplicación, creo que las fresas estándar cubrirán tus necesidades.
Del colaborador D:
Si está pensando en comprar una cabeza de ranurado, le sugiero que compre un diseño en el que la cuchilla esté vertical en la cabeza. Hay diseños en los que la cuchilla también tiene un ángulo de corte. Intenté usar una de estas para unir los bordes de la madera para pegar los paneles en blanco. El problema es que el ángulo de corte hace que el borde de la madera tenga una forma ligeramente convexa y hace que sea imposible lograr una unión firme en la superficie del panel, por no hablar de un panel plano, y provoca una unión más débil.
También tengo un problema con el uso de cabezales de aluminio. Tengo tendencia a apretar demasiado los tornillos de fijación de los cabezales de corte y me preocupa la tensión que se produce con el tiempo en las roscas de un cabezal de aluminio. En ausencia de especificaciones de par de torsión, me pregunto si existe el riesgo de que, con el tiempo, se rompan las roscas de un cabezal de aluminio.
Del preguntador original:
Para el colaborador A:
Consideraré el enfoque multiángulo, pero a primera vista parece que puede ser excesivo para mis necesidades limitadas.
Para el colaborador B:
Seguiré teniendo una mesa de fresado, pero como dijiste, espero que sea solo para cosas muy pequeñas. Y espero comprar cortadores especiales a medida que surjan los requisitos. Pero me gustaría tener un inventario ligero de perfiles comunes, de ahí el enfoque de cabezal de corte de inserción universal. Con respecto a tu comentario sobre el uso de cojinetes/collarines de fricción, ¿qué lo haría más peligroso que el uso de la talladora con una guía o la mesa de fresado con cojinetes, además del aumento general del riesgo debido a las consideraciones normales entre la talladora y la mesa de fresado?
Para Dave Rankin, asesor técnico del foro:
Miré el cartón corrugado y otros y, como dijiste, creo que un poco más de lo que necesito.
Para el colaborador D:
No planeo hacer juntas (uso mi ensambladora), pero encuentro interesante su comentario. Mi experiencia con mi gran broca para ranurar con ángulo de corte ha sido buena, particularmente con un borde de chapa. Sin embargo, la fresa Infinity a la que hice referencia anteriormente (y acabo de notar que CMT fabrica prácticamente la misma) tiene un perfil de corte vertical recto, pero supongo que las fresas de espuela se encargan de la línea limpia en las chapas. Con respecto a la cabeza de aluminio, comparto la preocupación. Además, siempre pensé que el impulso era algo bueno:
equilibra los golpes de tensión, como un gran volante en un motor. Sin embargo, hasta ahora en mi investigación y discusiones, el consenso parece ser que el aluminio no es un problema, siempre y cuando no se descascaren los tornillos, y el peso más ligero es una ventaja en una moldeadora más pequeña, como mi 3hp.
Del colaborador B:
En cuanto al peligro, cuando se trabaja con una valla, normalmente se utiliza un alimentador de potencia que cubre las cuchillas y actúa como protección. Cuando se trabaja con un cojinete de fresado, las cuchillas son relativamente pequeñas y la madera que se corta es pequeña, por lo que el corte se controla más fácilmente.
Sin embargo, cuando empiezas a trabajar con paneles en relieve con forma, tienes una cuchilla de diámetro muy grande que quita mucho material. A veces, los paneles pueden estallar y las manos del operador pueden moverse rápidamente hacia la cuchilla para paneles. Hay muchas herramientas en el mercado para hacer que ese tipo de trabajo sea más seguro y recomiendo usarlas. En los viejos tiempos, simplemente empujábamos el panel de madera desnudo sobre el cojinete y hacíamos el corte. Algunos de nosotros nos cortamos. Un amigo mío perdió toda su mano derecha.
Del colaborador E:
Definitivamente, me quedaría con el carburo para el MDF y el HSS para la madera maciza. Trabajamos con cuchillas de carburo y HSS por perfil. Trabajamos con muchos de los mismos perfiles (en lugar de con tiradas más cortas) tanto en MDF como en diferentes especies de madera. Probamos todo con carburo y tuvimos roturas en nudos duros, etc. Descubrimos que obtenemos más producción y, por lo tanto, por nuestro dinero de esta manera. Además, utilizamos cabezales de 12 grados para madera dura y cabezales de 20 grados para madera blanda y MDF. Nuevamente probamos todas las demás ideas que se nos ocurrieron para ahorrar dinero, pero esto es a lo que volvimos. Con el debido respeto, estoy un poco confundido acerca del caballero que maneja una amoladora Weinig. Leí en su sitio web que los 12 grados para madera dura y los 20 grados para madera blanda es un mito. En los libros de Weinig que tengo, dicen que cada especie de madera tiene su propio ángulo de corte y que agrupan las maderas en las dos categorías de ángulo de corte (cabezas, no cuchillas). Hago molduras cinco o seis días a la semana y lo hago al estilo Weinig. Me parece que los dos cabezales angulares diferentes (o el cabezal angular doble que se mencionó) funcionan muy bien. Al principio, intenté hacer funcionar todo a 20 grados y, a veces, funcionaba y, a veces, terminaba desperdiciando mucha madera y tiempo.
Del colaborador A:
Al colaborador E:
Quería comentar sobre tu publicación acerca de tu confusión. Durante años, los vendedores han vendido a los clientes que cortaban todas las maderas duras todos los cabezales de corte de 12 grados, y a todos los clientes que cortan maderas blandas, cabezales de 20 grados. Mi punto es que sacrificas metraje con cabezales de 12 grados, así como también desechas las cuchillas de 12 grados mucho antes de hacer eso con las cuchillas de 20 grados. También absorbes alrededor de un 15% más de caballos de fuerza en tus motores. Algunos clientes tienen motores de poca potencia y activan los disyuntores con cortes más grandes. Si el ángulo de gancho de 20 grados funciona sin desgarros, todo está bien. Si no, tienes la opción de cambiar los ángulos de gancho. Pero decir 12 grados para todas las maderas duras y 20 grados para todas las maderas blandas es realmente un mito. El álamo es una madera dura y nunca he usado un cabezal de corte de 12 grados en esta especie.
Del preguntador original:
Al colaborador B:
Sospeché que eso era a lo que te referías. Si bien no le tengo miedo a ninguna herramienta de mi taller, siento un profundo respeto por todas ellas. En realidad, le tenía un poco de miedo a esta nueva herramienta, pero con el uso eso también se está convirtiendo en un profundo respeto.
Al colaborador E:
Gracias por tu respuesta. Mi situación es muy limitada, por lo que dudo que pueda justificar el salto a un equipo más especializado. Probablemente esté buscando algo que esté menos orientado a la producción industrial y dudo que pueda permitirme el lujo de especificar ángulos de corte.
