Presión de pegado y sujeción
¿Es necesaria la sujeción y, de ser así, cuánto? 21 de enero de 2003
Pregunta
Siempre lo he sujetado con fuerza, creyendo que más presión es mejor, pero Gene señala que el pegamento se puede exprimir, haciendo que la capa de pegamento sea demasiado delgada.
¿Es importante aquí la presión de sujeción? ¿El centro de la junta adhesiva no será tan fuerte como cerca del borde?
Respuestas del foro
Para evitar que la viga de sujeción de 2x4 se levante en el centro cuando sujeta los bordes, simplemente lije la superficie para crear un arco. Coloque el centro del arco en el punto medio del área de la abrazadera.
Cuando apriete las abrazaderas, los bordes del 2x4 se ajustarán a los bordes y el centro mantendrá el contacto y no se levantará.
Del interrogador original:
La sujeción hace varias cosas:
acerca las dos piezas lo suficiente (0,002 a 0,006 pulgadas es ideal), exprime el pegamento en los rincones y grietas, exprime el exceso de pegamento y mantiene el trabajo estacionario hasta que el pegamento se fija. Cuanto mejor sea la uniformidad de la presión de la abrazadera del pegamento, mejor será la unión.
También puedes usar cuñas para ayudar a distribuir la presión. Tenga en cuenta que el pegado de las testas tiene poca o ninguna resistencia. Por esta razón, tus articulaciones estarán muy débiles, sin importar la presión. Esta es la razón por la que en la práctica se utilizan todo tipo de juntas... para conseguir que una junta de fibra final tenga algo de fibra lateral. Los Dowelspines también funcionan de esta manera. O tal vez un pequeño listón debajo del estante en la unión, etc.
Gene Wengert
Del interrogador original:
La mayoría de las células de la madera, que son como pajitas de refresco largas y delgadas, se extienden verticalmente en el árbol. Por lo tanto, en la madera, corren longitudinalmente. Entonces, pegar la fibra final es como intentar pegar los extremos de una pajita de refresco:
hay mucho espacio abierto y poca superficie, en comparación con intentar pegar los lados.
Me gustaría agregar que con un adhesivo como PUR (¿o es pur?), el adhesivo penetrará en los extremos huecos de las celdas. Cuando se endurezca, tendrá una resistencia mecánica bastante buena con todos los pequeños trozos de pegamento que entraron en las celdas.
Gene Wengert
Del colaborador J:
Una buena unión adhesiva implica que las superficies de contacto estén bien mecanizadas y no se deformen cuando se unen en seco. Cuando se agrega adhesivo y las piezas están ajustadas y se obtiene un exprimido uniforme, no será necesario sujetarlas. El ejemplo que me viene a la mente son pequeños bloques de esquina que generalmente simplemente se "frotan", que se deslizan un poco hacia adelante y hacia atrás para lograr un buen contacto con el pegamento (buena succión, por así decirlo) y se dejan secar. La línea de pegamento es lo suficientemente delgada pero no demasiado gruesa. He pegado muchos paneles de tamaño moderado (2 o 3 piezas por panel) sin abrazaderas, porque no eran demasiado grandes ni pesados, pero lo más importante es que los bordes estaban bien mecanizados y eran cuadrados. Deslizar los bordes pegados hacia adelante y hacia atrás dio un buen apretón y una buena línea de pegamento. Hasta ahora, toco madera, no hay problemas...
Algunos adhesivos desarrollan una alta adherencia instantánea, por lo que se reduce la necesidad de sujetarlos durante mucho tiempo cuando el ajuste es perfecto.
Gene Wengert
Del interrogador original:
Me acabo de dar cuenta de que una manera fácil de probar la diferencia en la efectividad del pegado es probar un par de muestras. Pegue 2 piezas de madera con y sin sujeción, luego intente separar las piezas.
Dicho esto, es un punto discutible, porque creo que todos preferiríamos tomar medidas estrictas si tuviéramos la opción. Sin embargo, es bueno saber que el método anterior funciona.
También mojé las superficies para mejorar la "pegatina", como tú la llamas, Gene. Instintivamente hago esto cuando la superficie no está perfectamente lisa, pensando que el pegamento fluirá mejor hacia los rincones y grietas. A veces utilizo este método cuando uso mortero con ladrillos. Creo que una vez más todos estamos de acuerdo en que un mecanizado más preciso mejora la adherencia.
La clave para entender esta pregunta es darse cuenta de que los pegamentos a base de agua se encogen cuando se curan (¿alguna vez ha notado que las abrazaderas de barra se vuelven menos apretadas después del curado?). El colaborador J hace un buen comentario al entender que si las superficies se adaptan bien (principalmente cuando las piezas son muy pequeñas), la presión manual es suficiente porque la contracción en la línea de pegamento se compensa con la conformidad de las piezas. Pero la mayoría de las veces, se requiere presión para que las piezas entren en contacto íntimo. Pero piénselo:
cuanta más fuerza se aplique para lograr esto, más tensión habrá en la línea de pegamento (después del curado) y mayor contracción de la línea de pegamento resultará en una línea de pegamento porosa/débil. Es por eso que pasar la prueba de la cuña de papel (seca) bajo una presión razonable le indicará la calidad de su unión. Demasiada presión puede crear lo que se llama una articulación muerta, pero no existe tal cosa como exprimir TODO el pegamento de una articulación; vamos, no es posible. Pero el mecanismo aquí todavía está relacionado con la contracción de la línea de pegamento, o la falta de ella.
Para la mayoría de las aplicaciones, nadie se atrevería a pensar en ensamblar muebles de ninguna manera sin sujetarlos aparte de los bloques de las esquinas o algo de uso similar. Incluso los bloques de las esquinas suelen recibir un disparo con un clavo para generar algo de presión. Una línea de pegamento gruesa tiene muy poca fuerza de unión. Una línea de pegamento gruesa crea una unión superficial en lugar de una fuerza de unión penetrada. Otro no-no sería intentar lijar o cortar la madera para permitir un arco entre las abrazaderas. La solución simple sería usar más abrazaderas según sea necesario para evitar que se doble en el medio.
Creo que todos no entendieron el sentido de la técnica de construcción. Si se pega un 2 X 10 a un rebaje lateral, el estante no debe pegarse a lo largo de todo el ancho del estante. La expansión de una pieza de madera tan grande seguramente provocaría que la junta fallara si se pegara en todo su ancho. Es mejor que la construcción pegue solo un extremo (frente) y no pegue el resto. Kelly Maher imparte seminarios sobre construcción en madera maciza y esta es su técnica para evitar fallos en las juntas.
Del colaborador J:
Lo siento, te has equivocado aquí, con todo respeto. No hay ningún conflicto en la dirección de la fibra cuando un estante sólido se pega a un (supuesto) frontón vertical sólido. Ambas piezas se encogen y se hinchan juntas a lo largo de la fibra. Si se introdujera un listón longitudinal desde la parte delantera del hastial hacia atrás para soportar el estante, el listón sería dimensionalmente estable en una dirección longitudinal pero el hastial sería a lo largo de la fibra. Encajado. El pegamento en la parte delantera sería suficiente para permitir que el resto flote.
Además de acercar las dos piezas de madera lo suficiente para un pegado adecuado, la presión también exprime el exceso de adhesivo y empuja el pegamento hacia los rincones y grietas microscópicos. En algunos casos en los que el adhesivo está sólo en una de las superficies de contacto, la presión también ayuda a transferir el adhesivo a la otra cara. Además, la extensión de un adhesivo a menudo no es uniforme, por lo que la presión permite que el pegamento se distribuya uniformemente por todas las caras.
Gene Wengert
