Retocar barniz de conversión
Problemas relacionados con el retoque del barniz de conversión. (Del Foro de Acabado de WOODWEB) 21 de enero de 2003
Pregunta
¿Por qué la gente dice que es difícil retocar el barniz de conversión? En la mayoría de los casos, los retoques de laca se adhieren bastante bien. Es más fácil hacer quemaduras en CV porque el cuchillo caliente no daña el acabado tan fácilmente como lo haría con un acabado de laca. Me parece que el CV es al menos tan fácil de retocar como la laca. Además, cuando un trabajo se termina con CV no se daña tan fácilmente como un acabado lacado, reduciendo así el número de reparaciones necesarias. Si se trata de daños importantes, debe volver a recubrir toda el área, ya sea laca o CV. ¿Por qué no utilizar simplemente CV?
Respuestas del foro
Estoy de acuerdo. No entiendo por qué otras personas piensan que esto es un problema.
Del colaborador M:
Es un problema cuando pasas por capas e intentas mezclarlo. Cuando estás lijando o componiendo y pasas la capa superior hasta llegar a un tinte sombreado o a la capa de sellado, es muy difícil suavizar estos daños. Naturalmente, dependerá del acabado que se esté reparando:
si es opaco, transparente o translúcido, el nivel de desafío puede cambiar.
Como se indicó, es un problema frotar las capas, pero aún puede volver a recubrir toda la superficie. Los burn-ins son mucho más fáciles de hacer en CV. Creo que la mayoría de la gente considera hacer reparaciones puntuales con CV en lugar de laca debido al hecho de que hay que volver a recubrir toda la pieza con CV y no con laca. Sin embargo, he tenido cierto éxito con algunas técnicas de reparación de manchas de CV cuando trabajo con clientes.
Del colaborador M:
Ninguna reparación es pan comido, como usted sabe. Hay tres tipos de reparaciones:
una en las capas transparentes, en el color (tinte de color, vidriado, tinte) y en el sustrato (madera, enchapado, MDF, etc.).
A medida que el efecto del daño se adentra más en el sustrato, las reparaciones se vuelven más difíciles, siendo los acabados transparentes los más difíciles de las reparaciones.
Sí, cuando puede volver a recubrir toda la superficie después de realizar la reparación con material compatible e igual, tendrá una buena reparación. Cuando se utiliza una laca o incluso un pre-cat en las reparaciones, cambia toda la integridad de la reparación y el acabado, y luego se convierte en una reparación cosmética.
Las reparaciones finales son aquellas en las que no se utiliza ningún recubrimiento, solo un relleno transparente y, a veces, se agrega algo de color, y luego se usan almohadillas de lijado/pulido para nivelar y pulir el relleno, y luego se realiza el compuesto para completar las reparaciones. Estas son las reparaciones más difíciles de todas.
Ser capaz de hacer las reparaciones en tu taller, donde tienes tiempo, es el camino a seguir, pero cuando sales a casas y oficinas donde no puedes rociar, no creo que puedas llamar a ninguna de estas reparaciones catalizadas una pieza de pastel.
Cuando tenemos que retocar el CV en el lugar de trabajo, usamos un cepillo, lo dejamos secar, volvemos a recubrir y luego lijamos el parche hasta obtener el brillo adecuado. Si el daño es causado por alguien además de nosotros, cobramos desde el momento en que salimos del taller hasta el momento en que regresamos y limpiamos el cepillo.
¿Alguien ha usado un aerógrafo? ¿Funcionará en CV? He pensado en probar uno para pequeños retoques.
Del colaborador J:
Siempre he escuchado que una reparación de CV no se mezcla alrededor de los bordes incluso después de borrarla. ¿Es esto cierto?
Del colaborador M:
Dependería del daño, el acabado y el método de reparación. Creo que será mejor que mencionemos y expliquemos los tipos de reparaciones de las que estamos hablando. Hay daños y hay daños; un rasguño en la superficie con un acabado negro opaco no es la misma reparación que un rasguño en el tinte o el sustrato.
Del colaborador M:
Me refiero a abolladuras y rayones de acabado claro.
Del colaborador M:
¿Estos defectos son rayones superficiales o están profundamente adheridos a la capa transparente? Si son rayones superficiales, tienes dos opciones dependiendo del brillo del acabado. Puedes lijarlos o componerlos. Si los defectos son demasiado profundos para eliminarlos lijando o puliendo porque crearía un problema de ahuecamiento en el recubrimiento, será necesario rellenar.
Primero necesitas evaluar los defectos. ¿Están todos los bordes lisos o irregulares? ¿La parte inferior del defecto también es lisa? De lo contrario, líjelos todos hasta obtener un borde pulido. Quite el polvo y prepárese para hacer el relleno.
Del colaborador M:
Del colaborador R:
Sólo tenía que hacer un retoque en la puerta de este gabinete. Rayones cruzados causados por el paso del andamio hacia el gabinete. La puerta tiene un radio y está justo al lado de una puerta exterior con *mucha* luz solar. Lo solucioné, pero fue difícil.
Del colaborador M:
Colaborador R, sé lo que quiere decir:
no considero que ninguna reparación sea pan comido. Mucho tiene que ver con los tipos de daños y cómo se realizó el acabado. En mi opinión, el factor más importante al realizar reparaciones es la refracción de la iluminación en las piezas que estás reparando, lo que realmente puede marcar una gran diferencia en los resultados finales.
Colaborador R, esos rayones transversales son terribles; siempre son los más difíciles que hago, especialmente cuando están a la altura de los ojos.
Creo que si limito severamente mi reparación a solo alrededor del rasguño y relleno/lijo/coloreo cuidadosamente solo esa área, obtengo mejores resultados en las reparaciones. Es cuando me pongo agresivo y lijo demasiado en las áreas circundantes que agravo mis problemas.
Hago reparaciones de puertas de entrada de alta gama y estos rayones transversales combinados con un acabado nivelado y un brillo de 40 o más son increíblemente difíciles para mí. ¡Afortunadamente tengo una tarifa por hora alta que comienza cuando salgo de la tienda!
Cada reparación es diferente y mucho depende de dónde está el daño y de la iluminación, la luz del sol, la hora del día y si el cliente ha visto la zona dañada.
Intento evitar borrar los rayones del barniz de conversión y, francamente, la mayoría de los daños no son rayones que se puedan borrar. El barniz de conversión catalizada no se raya fácilmente (como se señaló en las discusiones anteriores).
Considero que la mayoría de los retoques son más fáciles usando un juego de marcadores de retoque de color. Cada uno puede usarse individualmente o mezclarse para combinar el color deseado en un charco de capa superior, barniz de conversión y aplicarse con un pincel de artista fino o con el borde de una pequeña hoja de papel.
Las hendiduras y rayones más profundos se deben rellenar con una barra de masilla, especialmente los lugares apartados y los agujeros de los clavos, pero las hendiduras y rayones más grandes y obvios se deben rellenar con una barra para quemar.
En caso de daños graves, puede ser necesario un acabado total de la superficie, ya sea en el taller o en el sitio. La mayoría de las veces se puede realizar un acabado en el sitio si el área dañada se puede lijar hasta romper las líneas de la pieza, como todo el borde de una puerta o la cara de un panel elevado. Se pueden utilizar pequeños cartuchos de pulverización Preval en el sitio para pulverizar barniz de conversión. Funcionan muy bien.
Cualquier otro problema, trae equipo más grande o devuélvelo al taller.
Del colaborador J:
Digamos que raspas un trozo de capa superior y necesitas arreglarlo muy rápido, por lo que aplicas un poco de acabado, por ejemplo CV, con un hisopo. Espera a que se seque, luego lo lija con grano 400, y tal vez 600 o más, luego lo frota con piedra pómez o lo que sea. ¿Habrá líneas testigo o un borde perceptible alrededor de la reparación? Normalmente aprendería sobre esto haciendo un trabajo, pero aún no he tenido la oportunidad. Las únicas reparaciones limpias que conozco ocurren solo con acabados que se funden en cada capa, como goma laca o laca. ¿Puede el CV integrarse?
Del colaborador M:
La clave para hacer todas las reparaciones de retoque es no empeorarlas lijando el color al lijar la masilla, o no borrar el carácter de la madera al colorear las reparaciones.
No hay nada escrito sobre cómo realizar cada tipo de reparación. Las opciones, alternativas y ajustes son una parte muy importante para completar sus reparaciones.
Le transmitiré una técnica más para realizar reparaciones que no se mencionó. Si los daños están en la capa transparente, pula los bordes de la capa transparente, y si el daño está en el sustrato, esto es lo que debes hacer para obtener buenas reparaciones:
1) No debe haber bordes irregulares. Utilice una hoja de afeitar para cortar el daño en forma ovalada.
2) Lijar y pulir todo el daño, incluidos los bordes.
3) Rellene el defecto solo hasta la línea de la madera y, en los acabados transparentes, utilice un color base dorado para mayor reflectividad, luego agregue cualquier color de tinte/tóner y cualquier línea de veta.
4) Lije el revestimiento en un lugar discreto y observe el polvo de lijado para ver el color del revestimiento (claro como el agua, ámbar).
5) Aplique el mismo tipo de recubrimiento y luego ajuste el brillo.
Esta es una versión condensada:
agregue las opciones para sus tipos de reparaciones.
Un apéndice:
siempre que esté reparando daños que se encuentran en el sustrato en cualquiera de los acabados de colores opacos sólidos, encontrará que muchos de estos acabados tienen primero una capa de color y luego una capa transparente. Debes seguir este mismo proceso cuando realices las reparaciones.
Es muy importante rellenar sólo hasta la línea de la madera (hasta las capas de color). Debes dejar algo de espacio para el relleno transparente. De lo contrario, nunca conseguirás una buena combinación de colores en las reparaciones.
También debe asegurarse de verificar si las capas finales eran de color ámbar o transparentes como el agua. Como mencioné, pruebe esta arena en un lugar discreto y verifique el color del polvo lijado. Te dirá cuál fue la capa final. Puede ser del mismo color o puede ser una capa ámbar o transparente como el agua.
Termine sus reparaciones de la misma manera que se hizo originalmente.
Los comentarios a continuación se agregaron después de que esta discusión del foro se archivara como un artículo de la base de conocimientos (add your comment).
Comentario del colaborador O:
Estoy de acuerdo en que hacer un retoque no es pan comido. Retocar es una habilidad que forma parte del trabajo de un finalizador de primer nivel. Los finalistas con experiencia en arte tienen buen ojo para los colores y son muy sensibles a los detalles. Retocar es como restaurar un cuadro antiguo. Esto es lo que hago normalmente con un rayado transversal.
1) Lije ligeramente la capa superior del artículo.
2) Rellene el rasguño profundo con masilla o masilla.
3) Selle ligeramente el área afectada para que pueda ver el color original de la madera/veta.
4) Mezcle un tinte de color con sellador y combínelo con el color de la madera. (Tenga en cuenta que la veta de la madera tiene un tono diferente al color de la madera misma).
5) Utilice un pincel fino para aplicar la mezcla sobre el rayón del color de la madera.
6) Intenta mezclar un tinte de color para obtener el tono de la veta y difumínalo con un pincel fino.
7) Rocíe la capa superior.
Por lo general, los profesionales de acabado usan el mismo tóner para retocar el rayón, pero la mayoría de las veces no coincide, especialmente en un rayón a contrapelo.
Comentario del colaborador D:
En el retoque in situ del barniz de conversión, le explico claramente al cliente que pueden quedar vestigios del daño y le ofrezco la opción de retirar la pieza a un taller para decaparla y repintarla.
Si optan por mantener la pieza en el sitio, escribo en mi orden de trabajo que el cliente entiende y acepta que pueden permanecer visibles rastros del daño original y le hago firmar. Hasta ahora (28 años) sólo he tenido una queja después de firmar, por parte de un cliente difícil e irrazonable.
