1. Poncez avec du papier de verre grain 80.
2. Lavez la poussière et les huiles (ipe) avec un chiffon imbibé d'alcool ou d'acétone.
3. Utilisez n'importe quelle marque de résine époxy (West System, MAS, System 3, etc.). Enduisez les deux bords de résine. Laissez-la pénétrer pendant 10 minutes
4. Appliquer une deuxième couche.
5. Serre-joint.
6. Nettoyez tout avec de l'alcool à friction.
C'est une bonne idée d'utiliser du ruban de masquage et du plastique pour protéger tout ce qui se trouve autour du joint.
En ce qui concerne l'époxy, c'est un adhésif délicat qui nécessite un mélange minutieux, l'évitement total du contact avec la peau, une élimination adéquate des vapeurs, etc. De plus, il faut 24 heures pour qu'il atteigne sa pleine résistance. L'extrudeuse est difficile à retirer.
Les colles PUR (type Gorilla) sont de loin les colles à bois les plus chères utilisées aujourd'hui. Elles sont plus adaptées pour coller différents matériaux entre eux.
Les résines époxy sont également chères, mais sont beaucoup plus utiles dans les ateliers de menuiserie. Les nouveaux systèmes de résine comme MAS et System3 sont mélangés dans des proportions de 2:
1 par rapport à l'ancien rapport 5:
1 du West System. Le mélange prend quelques secondes et est facile à mesurer ou à utiliser des pompes fournies avec des litres/gallons. L'époxy MAS est ma préférée depuis environ 8 ans. C'est la seule marque qui propose deux viscosités de résine :
fine et épaisse. System3 a une viscosité fine et West System en a une qui est plus fine qu'épaisse.
La résine MAS Flag (épaisse) est idéale pour coller le bois. Pas besoin de faire la première couche de trempage que la plupart des personnes utilisant West System connaissent. De plus, leurs durcisseurs et résines sont tous compatibles, ce qui permet un contrôle infini de la viscosité de la résine et des temps de séchage. Leurs prix sont également plus bas.
Comme je l’ai déjà dit, la colle pour peaux de bêtes surpassera en fait tout type d’adhésif en termes de longévité et de facilité de réparation. Tous les adhésifs finiront par s’effondrer, même l’époxy. La colle pour peaux de bêtes ne peut pas bien combler les trous ni être immergée dans l’eau. Quant à l’imperméabilité totale, elle est de loin supérieure aux PUR et aux PVA si elle est utilisée correctement. La longue histoire de son utilisation depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours le confirme. Il n’y a pas de longue histoire d’adhésifs modernes, donc ce seront nos enfants ou petits-enfants qui devront commenter cette question à l’avenir.
En attendant, vous pouvez l'utiliser en toute confiance sur des bois huileux/cireux à condition de préparer la surface. 5% d'acide phosphorique, essuyé immédiatement avec du méthanol, puis 95% d'alcool éthylique. Cela éliminera tous les contaminants de surface qui interfèrent avec la capacité de la colle à adhérer correctement, qu'il s'agisse de PVA, de PUR ou de colle à cacher, d'époxy ou autre. D'après ce que j'ai compris du message d'origine, une moulure est appliquée sur le bord d'un comptoir de cuisine. Sauf erreur, je soupçonne que le bord est un bord en bois et non un bord recouvert de carrelage. Si j'ai mal compris, j'admets l'utilisation d'époxydes ou d'adhésifs PUR pour une tâche aussi limitée que le collage des bords sur une combinaison de céramique et de bois.
Bien que la colle à cuir puisse être très utile pour réparer des meubles anciens, elle n'est pas une colle viable pour la majorité de l'industrie du bois. Comparer les forces relatives d'une colle résistante à l'eau telle que Titebond 3 et d'un adhésif standard tel qu'Elmer's est également un exercice inutile. Si vous n'avez pas besoin de résistance à l'eau, pourquoi payer pour cela ? Ce n'est pas parce qu'un adhésif est résistant à l'eau qu'il est forcément meilleur ou plus résistant.
L'ajout de PUR et d'époxy au mélange ne fait qu'ajouter à la confusion. Les deux ont leur place, mais aucun ne conviendrait à la construction du joint en question. Cela dit, je pense que l'époxy pourrait être un bon choix pour le comptoir en question. L'ipé peut être assez difficile à coller, surtout s'il n'est pas fraîchement usiné (quelque chose que l'article de FW a négligé de mentionner). Un autre facteur qui fait de l'époxy un bon choix pour le comptoir est qu'il est imperméable et qu'il comble quelque peu les lacunes. Tous ces facteurs et d'autres doivent être pris en compte lors du choix de l'adhésif à utiliser. Il y a un facteur qui ne devrait probablement pas être utilisé :
l'article de Fine Woodworking.
Nous parlons ici d'une surface plane de bois à bois à assembler. L'époxy fera très bien l'affaire, le PUR fonctionnera également, mais je sais par expérience que les colles à peau feront tout aussi bien l'affaire et peuvent être rendues pratiquement imperméables en ajoutant de l'alun. Peu m'importe ce que vous utilisez ; je proposais simplement un autre produit de colle très viable à la liste des prétendants. Une bonne colle de production rapide ? Non ! Un petit travail de collage comme cette application ? Pas de problème.
J'ai pensé que le test de colle FW avait été bien réalisé avec de bons choix en matière de construction de joints, de matériaux et d'adhésifs.
J'ai personnellement vu de nombreux joints de colle PUR échouer. En particulier dans des situations extérieures comme les détails des terrasses. Trop nombreux, par trop d'artisans, pour être cliniquement insignifiants. L'article de FW donne un aperçu des raisons pour lesquelles ces échecs se produisent.
Ne vous méprenez pas. J'ai beaucoup utilisé le PUR dans le passé, mais rarement à l'heure actuelle. Les pistolets à colle PUR sont une autre histoire et sont utilisés pour des applications très différentes. Si je peux résoudre 99 % des joints de colle avec Titebond 1 ou de la résine époxy, pourquoi acheter toutes les autres colles ? Pour d'autres, Titebond 3 remplacera même l'époxy dans la plupart des menuiseries extérieures.
Lorsque je considère les publications ici, je le fais du point de vue de la production. Dans une situation de production, il existe une méthode prescrite pour choisir le bon adhésif. Le coût est certainement un facteur dans cette décision et c'est pourquoi on n'utiliserait pas nécessairement une colle comme Titebond 3 pour toutes les applications dans une usine.
Quant à la colle de peau... Steinway utilise de la colle de peau dans une très petite partie de ses opérations, mais ils ne l'utilisent plus pour laminer les caisses de piano depuis de nombreuses années. Ce type de construction est réalisé avec des résines UF depuis leur invention autour de la Seconde Guerre mondiale. Elles ont été testées et retestées et constituent un bien meilleur choix dans la plupart des cas que la colle de peau. Sans vouloir critiquer la colle de peau, elle n'est tout simplement pas vraiment un facteur dans un environnement de production réel aujourd'hui.
Colle de production pour une utilisation moderne dans un assemblage rapide ? Non. Aussi bonne ou meilleure que le PVA ? Oui ! La colle pour peaux ne s'étale pas avec le temps comme le PVA l'a prouvé. Ne reléguez pas la peau à une époque révolue - elle est capable de rivaliser avec tous les autres adhésifs du marché, à l'exception des époxydes. Mais pas dans un environnement au rythme rapide. Et pour vous qui avez utilisé des colles pour peaux liquides préparées, ce n'est pas à cela que je fais référence. Je parle de colle pour peaux broyées que vous devez faire tremper et chauffer avant de l'utiliser. Les liquides en bouteille n'ont pas la force des colles pour peaux fraîchement préparées. Les peaux sont disponibles dans des résistances en grammes de 35 à plus de 500 grammes bloom et peuvent être utilisées de tant de façons et sur tant de types de matériaux qu'il n'y a pas de place pour les énumérer ici. Pouvez-vous en dire autant des autres ?
Un autre avantage :
c'est vert.
Le joint lui-même est un bord scié. Ce n'est pas la meilleure surface à coller. Il n'y a aucune mention de la fraîcheur du joint. Avec l'ipé, 10 minutes est un bon temps de vieillissement maximum. Les adhésifs testés doivent être conçus pour un joint de type cisaillement. Je suis d'accord avec Jeff que ce test n'est pas la meilleure façon d'évaluer un adhésif, sans utiliser également d'autres tests.
La pression dans un joint époxy est une mauvaise chose (un joint serré). L'adhésif époxy n'est pas bon lorsqu'il est serré. Bien qu'ils parlent de joints serrés et desserrés (avant le collage), ils n'indiquent pas la pression exercée même avec le joint serré.
Wood MC est très important.
En regardant les données sur le cisaillement, les chiffres sont tous assez élevés et je crois qu'aucun adhésif n'a échoué au test... En fait, une grande partie des variations de leurs chiffres est due au bois et non aux adhésifs.
Lorsque nous réalisons un assemblage en bois, la résistance nécessaire pour empêcher l'assemblage de se briser est souvent de 50 % de la résistance ultime. Par conséquent, dans le test de cisaillement, si un test est de 1 800 livres et le suivant de 1 400 livres, les deux devraient bien fonctionner dans les projets de menuiserie (mais peut-être pas pour les poutres lamellées). Encore une fois, un test de cisaillement n'est pas ce que j'aurais choisi pour représenter l'adéquation d'un adhésif.
La colle Elmer a plus de 50 ans. Que signifie cette information sur le vieillissement des adhésifs au fil des ans ? Il n'y a pas de changement chimique à long terme dans un adhésif au fil du temps. Les joints se détériorent parce que le bois bouge dans nos environnements modernes.
Le fluage est la déformation à long terme d'un matériau (dans le contexte des joints adhésifs dans le bois) lorsqu'il est soumis à une contrainte. Un assemblage à mortaise dans un tiroir ne flue pas car il n'y a pratiquement aucune contrainte sur le joint pendant une longue période. Une poutre lamellée, en revanche, subit une contrainte. De plus, la poutre se déplace toujours avec le vent, les charges de neige, le rétrécissement et le gonflement dus aux variations annuelles du MC, etc.
Ce n'est pas aussi simple que de coller les bords de quelques planches ensemble et d'exercer une légère pression sur le joint. Comme vous l'avez noté à plusieurs reprises dans ce fil de discussion, toutes les colles sont plus résistantes que le bois lui-même. Un bon joint scié est à mon avis une meilleure représentation de la plupart des joints utilisés dans le travail du bois. Ce n'est que dans le collage des bords à l'aide de colles PVA que nous préférons les bords fraîchement assemblés.
La plupart des assemblages à tenon et mortaise sont sciés ou façonnés. Un grand nombre d'assemblages sont en bout de bois, en côté ou en onglet.
Les meilleurs tests structurels de menuiserie en bois que j'ai lus se trouvent dans le livre The Gougen Brothers Book of Boat Construction (West System). Ils ont effectué des tests approfondis sur les joints époxy/bois utilisés dans les pales d'éoliennes. Ils ont comparé les joints bout à bout/joints en écharpe à rapport différent, etc. Ils ont également effectué de nombreux tests physiques courants.
En fin de compte, très peu de nos articulations seront jamais soumises à de telles charges. Je ne me souviens plus où je viens de lire (peut-être aussi FW) que la vieille légende selon laquelle il faut extraire la colle des joints et les affamer est tout simplement fausse. À l'exception des joints époxy - comme Gene l'a noté, ils ont besoin d'un peu plus d'espace.
En production, le collage des chants est presque toujours un assemblage scié. Un assemblage mal tendu en raison d'une pression excessive dans un petit atelier est en effet rare, mais il est possible dans une production plus importante.
Une lame de scie émoussée peut entraîner une mauvaise adhérence. Une lame de scie dans du bois dense chauffera souvent le bois et détruira la capacité de collage. Une lame de scie de mauvaise qualité qui crée des peluches peut entraîner une mauvaise adhérence avec certains adhésifs. Pour cette raison, une scie est un mauvais choix pour préparer une surface à tester pour le collage. (À noter que ce sont les côtés des dents de la lame qui touchent et préparent la surface. Par conséquent, le type de lame de scie utilisé et la façon dont elle est affûtée sont très importants pour tester l'adhérence et en production.)
Il existe de nombreux tests standards pour les joints adhésifs. Les deux principaux types sont le cisaillement et la tension. Je préférerais la tension au cisaillement pour un test d'évaluation général, mais les deux sont importants ensemble. Nous aimons utiliser un test standard afin de pouvoir le répéter et de pouvoir contrôler les différents facteurs qui affectent les résultats. Tous les tests visent à simuler des conditions réelles.
Le laboratoire américain des produits forestiers propose une excellente brochure sur les adhésifs. Ils ont probablement plus d'informations et d'expérience que n'importe quelle autre source.
J'ai testé TBII une fois avec de l'ipé, en utilisant même une lingette imbibée d'acétone pour éliminer toute trace d'huile ou de contamination. Après 24 heures dans la pince, le joint s'est facilement cassé à la main, laissant une belle tache de colle brillante sur une pièce et rien sur l'autre.
