Ciseau d'angle à pointes fines
Choix des outils, méthodes d'affûtage et techniques manuelles pour nettoyer les angles des mortaises. 13 novembre 2009
Question
Nous fabriquons beaucoup de charnières à mortaise. Nous recevons régulièrement des ciseaux comme celui-ci pour nettoyer les coins de la mortaise, mais ils reçoivent des critiques mitigées. Bien qu'ils produisent une coupe carrée, ils écrasent parfois simplement la fibre du bois au lieu de la couper proprement. Sont-ils disponibles avec un acier de meilleure qualité (plus tranchant) ? Quelqu'un a-t-il des conseils pour les affûter ? Existe-t-il une meilleure façon de nettoyer la mortaise ?
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Réponses du forum
(Forum d'ébénisterie)
De la part du contributeur V :
Vous pourriez utiliser des ciseaux d'angle standard, mais je pense que le risque d'erreurs serait trop grand et ce ne sont pas les outils les plus orientés vers la production.
De la part du questionneur d'origine :
C'est une approche intéressante. Je n'ai jamais vu les supports magnétiques. Quelqu'un peut-il attester de la netteté ou de la longévité de cet outil ? Est-il rapide à charger et à recharger entre les coups de marteau ? Le problème auquel je suis confronté est que les vétérans aiment utiliser un ciseau, mais les personnes qui devraient faire ce travail ne savent pas comment garder le ciseau carré. S'il est bien aiguisé, nous pourrions nous permettre d'en brûler un à chaque travail (le travail actuel comporte 44 charnières). À ce rythme, une nouvelle charnière par travail coûterait environ 10 cents par coin.
De la part du contributeur F :
Utilisez un produit comme le spray 3M 77 pour coller du papier de carbure de silicium (le produit noir humide ou sec) sur un morceau de verre épais. Le verre est utilisé en raison de sa planéité et seul le dos du papier de verre doit être pulvérisé avec de la colle. Frottez simplement les faces extérieures du ciseau sur le papier de verre pour éviter un travail délicat de meulage et d'affûtage des coins intérieurs. Le grain de départ du papier que vous utilisez dépend de l'état du bord. Je suggère de commencer avec du carbure de silicium de grain 220 et de travailler jusqu'à 600. Donc 220, 320, 400, 600. L'outil doit simplement être maintenu parfaitement à plat sur le papier et le verre pendant que vous abrasez les faces. Ne le balancez pas et ne le soulevez pas pendant que vous frottez sur le papier pour éviter d'arrondir le tranchant. Je sais que jeter des outils émoussés à la poubelle peut être rentable, mais cela semble quand même être un péché d'une certaine manière.
De la part du questionneur d'origine :
Sur la base de la suggestion du contributeur V, j'ai fini par commander aujourd'hui un ciseau d'angle chez Lee Valley Tools. Selon le site Web, l'alliage du ciseau est censé rester tranchant plus longtemps. La leçon du contributeur V sur la façon d'affûter l'un d'entre eux était également une information nouvelle pour moi. Jusqu'à présent, j'ai fait la plupart de mes burins avec un crayon, donc je n'ai pas encore vraiment appris ce genre de choses.
De la part du questionneur d'origine :
Je n'avais pas vu cette feuille d'instructions avant de commander le ciseau. Ils m'ont convaincu quand ils ont dit qu'il était fait d'acier à outils A2. Je n'ai aucune idée de l'avantage que cela confère, mais j'ai été immédiatement convaincu en me basant sur cela. La feuille d'affûtage disait de roder le dos pour éliminer les bavures. C'est de cela que parlait le contributeur V, n'est-ce pas ?
De la part du contributeur S :
Au premier interlocuteur :
laissez cette question évoluer encore une ou deux fois, et vous penserez à vous rendre dans un atelier d'usinage local et à faire fabriquer une sorte de ciseau à trois côtés, avec un manche horizontal. Les dimensions du ciseau seront exactement les mêmes que celles de vos charnières, avec des biseaux tous vers l'intérieur.
Placez une butée ou une butée de profondeur dessus - fixe ou variable - pour régler les dimensions horizontales et utilisez-la en plaçant la butée sur la face de la porte/du cadre à un léger angle (moins que ce niveau), puis en faisant levier vers le bas pour aligner toute la surface de coupe avec les surfaces fraisées. Les coins, puis le bord arrière du ciseau entreront en contact avec le bois en dernier et seront alignés par la butée et la mortaise fraisée. Une opération, deux mains par mortaise, une courte courbe d'apprentissage.
Une utilisation ultérieure peut nécessiter d'avoir un bord tranchant sur le côté supérieur de la largeur de la hauteur de la charnière afin de pouvoir nettoyer les coins horizontalement. Équerrez les coins, retournez l'outil à 180 degrés et faites-le glisser le long de la mortaise pour nettoyer les deux petits écoinçons. Deux opérations, deux mains, etc. Associez ces outils à un petit maillet anti-rebond, ou vous pouvez aller plus loin et installer un marteau pneumatique à main pour faire cela. Une main, courbe d'apprentissage plus longue.
De la part du contributeur F :
En ce qui concerne l'affûtage des ciseaux, la méthode absolument correcte serait de commencer par affûter à nouveau les biseaux, puis de les affûter jusqu'à ce qu'une bavure se forme tout le long des bords tranchants. Cette bavure est ensuite éliminée en rodant le ou les dos. Dans ce cas, je pense que la plupart des gars n'ont aucune expérience en matière d'affûtage et d'affûtage d'un ciseau droit ordinaire, donc un ciseau avec un coin intérieur serait un mauvais premier essai. Sur un ciseau d'angle standard comme ceux présentés ci-dessus dans les liens, il est possible d'enlever suffisamment d'acier du dos plat du ciseau pour aller au-delà du bord ébréché et créer un nouveau bord.
De la part du contributeur R :
Pour poursuivre un peu sur le conseil du contributeur F, faites quelques recherches sur Scary Sharp. C'est le genre de surnom qui a été donné au concept d'utiliser du papier de verre au lieu de pierres pour affûter. Je l'ai utilisé avec beaucoup de succès, même si je reviens toujours à mes pierres à eau japonaises, probablement parce que je les ai toujours.
De la part du contributeur O :
Le contributeur S a la bonne idée. On remarque vraiment le temps que prend le ciselage et le perçage des trous de charnières quand on a une quantité à faire.
De la part du contributeur K :
Au contributeur S :
il semble que vous décriviez une version plus petite d'une jauge de porte de passage. C'est un outil pratique.
De la part du contributeur V :
Voici une autre idée. En supposant que vous utilisiez un gabarit pour mortaiser les portes et les cadres pour les charnières, pouvez-vous utiliser le même gabarit pour guider un ciseau d'angle standard ou même un ciseau ordinaire ? Votre gabarit aurait des bords carrés pour guider la mèche de toupie illustrée ci-dessous. Une fois la mortaise découpée, mais avant de retirer le gabarit, vous placeriez votre ciseau d'angle dans les coins du gabarit afin qu'il soit guidé par le gabarit pour créer un angle parfait à 90° perpendiculaire au bord de la porte ou du cadre. Tapez sur le ciseau avec un maillet, retirez le gabarit et retirez l'éclat créé par le ciseau. Je pense qu'une personne inexpérimentée serait capable d'accomplir cela sans trop de problèmes. Si vous avez des portes de tailles standard, vous pouvez même fabriquer des gabarits dotés d'une paire de gabarits de mortaise pour accélérer le processus.
De la part du questionneur d'origine :
C'est une très bonne idée. Nous utilisons actuellement un foret à roulement supérieur comme celui de votre dessin. Comme vous le soulignez, le gabarit de charnière pourrait très bien servir de guide pour diriger un ciseau dans les coins. Nous allons essayer cela sur certaines charnières.
De la part du contributeur S :
Dans un souci de transparence totale, j'ai utilisé l'outil de nettoyage des coins à mortaise mentionné par le contributeur K. Je les ai trouvés légers, imprécis et de taille très limitée. L'idée de base est là, mais il faut la perfectionner.
Après le fraisage, le gabarit est laissé en place pour enregistrer le ciseau pour le nettoyage des coins. Nous utilisons tellement de types de charnières différents qu'il n'est pas prudent de fabriquer un outil d'équerrage de mortaise complet pour chaque charnière qui passe devant nous, mais le gabarit à roulement et à jeu nul facilite la tâche. Vous ne pouvez pas (enfin, presque) surcouper la mortaise. Maintenant, comment fixer le gabarit de charnière à jeu nul à la porte et au cadre de façade ?
Du contributeur I :
Nous utilisons également la méthode décrite par Mark. Elle est rapide, polyvalente et permet d'utiliser un ciseau standard facilement affûté. En réponse à la question du contributeur S, nous utilisons de petites vis pour fixer le gabarit.
De la part du questionneur d'origine :
Au contributeur S :
je ne suis pas sûr de bien comprendre votre dernière question. Je pense que vous demandez comment fixer temporairement le gabarit de mortaise à la porte ou au cadre de façade. Voici comment procéder.
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De la part du questionneur d'origine :
J'ai oublié de mentionner que l'extrusion en aluminium est fixée à la porte. Il est également pratique de développer une bibliothèque d'entretoises pour contrôler la distance entre les mortaises. Le reste de l'indexation doit seulement être proche, mais le décalage entre les emplacements des mortaises doit être très précis. Au fil des ans, j'ai vu de nombreux gars essayer d'aligner les mortaises avec des marques marquées avec un couteau utilitaire ou des lignes de crayon, mais rien ne vaut le bloc positif pour la vitesse et la précision.
De la part du contributeur S :
Ma question - plus rhétorique que littérale - portait sur la question de l'amener dans un espace dédié où la distance entre les mortaises est définie, et les portes sont mises en place avec des butées positives, et serrées avec une pince à air à commande au pied, acheminées, puis nettoyées dans les coins, puis les charnières appliquées et mises de côté.
Mais il y a aussi le cadre de la face avant. Serait-il préférable d'avoir un cadre/gabarit complémentaire qui se fixe sur le cadre de la face avant avec la distance exacte entre les mortaises et les butées positives, plus les jeux, puis se fixe au cadre ? Je vois toutes ces petites ventouses actionnées par un levier partout. Vont-elles tenir ? Ou les capsules à vide ?
De la part du questionneur d'origine :
Au contributeur S :
votre idée d'une station de suspension à charnière dédiée à tout faire a certainement du mérite. Vous reconnaissez également à juste titre que tout trouver dans un seul appareil est probablement trop demander. Certains éléments de votre idée sont cependant probablement viables.
J'ai récemment réfléchi à la possibilité de développer une station pouvant accueillir deux routeurs inversés. J'envisageais de les attacher à une paire de roulements linéaires pour les déplacer dans les directions X et Y, en pilotant essentiellement les deux routeurs depuis le bas de la porte à l'aide d'un joystick.
L'idée du joystick s'est transformée en vérins pneumatiques sans tige avec interrupteurs pneumatiques magnétiques. Lorsque le roulement linéaire atteignait une extrémité du cycle, le roulement opposé se déplaçait dans la direction perpendiculaire, effectuant essentiellement votre fraisage à votre place pendant que vous installiez des charnières ou effectuiez une autre activité temporaire. Il se pourrait que les avantages de ce système de ciseau l'emportent sur les avantages de pouvoir couper deux poches à mortaise en même temps.
De la part du contributeur E :
Votre question concerne simplement le nettoyage des coins et non le mortaisage pour la charnière, n'est-ce pas ? Vous parlez d'un coin de 3/16 par 3/16 à retirer, à moins que vous n'utilisiez un foret beaucoup plus gros pour votre mortaise. Le contributeur F a mentionné plus tôt l'utilisation d'un ciseau de 1 1/2 de large et l'utilisation de la partie droite de la mortaise comme guide. L'utilisation de cette méthode avec un ciseau pointu est vraiment assez rapide et ne nécessite pas une personne hautement qualifiée pour le faire. Aligner un gabarit et le serrer en place, puis utiliser un ciseau de toute façon prendrait sûrement plus de temps. Vous n'avez même pas besoin d'utiliser un marteau, car le balancement du ciseau crée généralement suffisamment de force pour faire le travail.
