Collage de joints à onglet en MDF

Discussion sur les formules, les pistolets et les techniques pour éviter les coulures. 30 juin 2009
Question
Quelqu'un utilise-t-il la configuration avec 255 psi ? Si oui, pourriez-vous m'indiquer la taille de l'embout et les réglages d'air et de fluide. Trop de produit sort, ce qui provoque des coulures. J'utilise un embout de 12-094 avec une pression de fluide légèrement inférieure à 10 psi et une pression d'air de 20 psi. Tout conseil serait le bienvenu. J'utilise une pompe Kremlin 20:
25. Réponses du forum
(Forum de finition)
Du contributeur L :

Regardez ci-dessous.

Kremlin Airmix Air

Du contributeur C :
Lorsque j'ai commencé à utiliser FUHR, j'ai utilisé le 255 pendant un certain temps. Je suis passé au 250 et j'ai obtenu de meilleurs résultats. Vous le savez peut-être aussi, mais c'est fondamentalement le même produit, juste un produit plus visqueux. J'ai eu les mêmes problèmes de coulures sur les surfaces verticales. J'ai depuis utilisé le 260, et maintenant le 345. Les 250 et 260 sont un peu plus chers et tous deux sont également de qualité extérieure. Le 345 est un nouveau produit et a davantage l'aspect du 260 et le toucher du 250. Pour ce qui est des pistolets de pulvérisation, j'utilise le CAT Lynx HVLP. Environ 9 kg au niveau du pot et 25 kg d'air d'atomisation mesurés côté pot.
Du contributeur P :
J'ai une pompe 10-14 et un pistolet MX, mais j'ai pulvérisé beaucoup de 255 avec succès avec la buse 09-094+. La pression du fluide est réglée à 30 et l'air est réglé de manière à ce que les traînées disparaissent complètement. N'oubliez pas de tenir le pistolet à 25 à 30 cm de la pièce à peindre ; j'ai eu des difficultés à le tenir plus près. C'est une excellente combinaison. J'aimerais que le Fuhr soit plus facile à atteindre ici, au Canada.

Du contributeur B :
J'ai utilisé les vernis 250 et 255 pendant un certain temps. J'ai trouvé que le 255 offrait une finition plus claire, mais il n'avait pas vraiment de tenue verticale. Le 255 fonctionnait bien, mais il altère trop la couleur du bois. Nous sommes passés au vernis acrylique Fuhr 380 Water clear. Il est vraiment transparent et ne modifie absolument pas la couleur du bois. Il est très résistant à l'eau et presque submersible. Je n'ai eu aucun problème d'adhérence sur les essences exotiques huileuses. Et oui, vous pouvez l'utiliser sur Purpleheart. En règle générale, plus c'est fin, mieux c'est. Je peux vous fournir la taille de la pointe et les pressions que j'utilise sur mon Kremlin. Le 380 a une adhérence exceptionnelle. La seule chose à retenir est de ne pas poncer trop fin. Je ponce le bois à 180, puis je scelle avec deux couches de 380. Je laisse ensuite sécher au moins 48 heures. Ce n'est pas le temps recommandé, mais je trouve que c'est plus efficace. Ensuite, je ponce avec du 320. En général, j'applique deux couches de finition assez rapidement, avec un temps de séchage d'environ 20 minutes entre chaque couche. Cela demande un peu de pratique, mais on obtient ainsi un fini assez lisse. J'utilise depuis peu le retardateur de teinture Fuhr pour atténuer l'effet peau d'orange.
De la part du questionneur initial :
Merci pour l'astuce. J'utilisais du 380 pendant un certain temps, mais j'ai trouvé que le 255 était le plus agréable, comme si on avait appliqué de la cire dessus. Avez-vous rencontré des problèmes avec le 255 près de l'eau ?
Du contributeur B :
Nous n'avons jamais eu de problèmes d'eau, ni sur la 250 ni sur la 255. Quand j'utilisais la 255, je réglais le liquide à environ 60 et l'air à 20-25. Je sais que ça peut paraître élevé, mais ça a fonctionné pour moi. Nos produits doivent être enduits des deux côtés et des bords en une seule fois. Ils sont suspendus à des fils par le trou de la poignée. On apprend à aller vite. J'étais sérieux quand je disais que plus c'est fin, mieux c'est. Une astuce que j'ai apprise était de vaporiser une couche très fine, de la laisser sécher au toucher, puis d'appliquer une autre couche. J'ai eu de bons résultats. Il faut cependant faire attention à ne pas attendre trop longtemps, car la deuxième couche n'adhérera pas si la première sèche.
De la part du questionneur initial :
Au contributeur B :
Pensez-vous que je devrais changer d'embout ? J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de produit qui sortait et que le résultat était satisfaisant une fois sec, mais à certains endroits, il y avait des bulles qui ressemblaient à des bulles de gaz. J'ai remarqué qu'il fallait aller vite ou qu'on utilisait trop de produit à certains endroits, et c'est là que ces bulles apparaissent. Utilisez-vous votre Kremlin pour pulvériser du 380 ? Si oui, quelle taille d'embout vous convient ? J'utilise une pompe 20:
25 si cela fait une différence. J'en apprends davantage à chaque utilisation, mais c'est toujours utile d'avoir de bons conseils pour une meilleure pulvérisation, sinon on gaspille beaucoup de produit, ce qui peut coûter cher.
Du contributeur C :
Il m'est arrivé quelque chose avec le 255 :
j'avais un peu trop d'air d'atomisation. Des bulles se formaient dans le matériau et ressemblaient à des cloques. J'ai baissé l'air et le problème est revenu. J'utilise à nouveau du Cat HVLP, donc le mélange peut être différent. J'utilise aussi du 380 et, oui, il est transparent et c'est un excellent produit. J'essaie le nouveau 345 transparent, mais il ressemble davantage au 255 et au 250. Si vous n'avez pas encore essayé le 250, je n'ai pas eu de bulles. Je pousse l'air environ 9 kg de plus avec les 250, 260, 380 et 345.
De la part du questionneur initial :
W Au contributeur C :
Lorsque vous utilisez du 345, réalisez-vous tous vos manteaux en satin ? Si oui, quel est le rendu ?
Du contributeur C :
Oui, j'utilise la plupart du temps du satin. Je viens de commencer avec le 345. Je prévois de terminer une cuisine en chêne rouge (teinture et scellant). Je viens d'acheter mon deuxième (19 litres). J'ai utilisé mes 260 et 380. J'ai utilisé les 5 premiers sur une étagère en contreplaqué de bouleau naturel, mais j'aime bien l'aspect et le toucher. J'ai eu très peu de problèmes. Les cloques et les coulures avec le 255, je pense que pour moi, la température du produit est l'autre facteur. Quelqu'un m'a posé une question sur le rougissement. Je n'en ai pas vu du tout, car comme c'est de l'eau, les conditions pour le rougissement sont très différentes de celles du solvant, voire quasi inexistantes.
De la part du questionneur initial :
Qu'avez-vous pensé du 345 sur le chêne rouge ? Avez-vous déjà utilisé leurs teintures sur l'érable avec succès ? J'ai essayé plusieurs techniques différentes, mais je n'ai pas trouvé de solution satisfaisante.
Du contributeur C :
J'utilise la teinture 155. Ils ont aussi une nouvelle teinture, mais je n'ai pas encore pu l'utiliser pleinement. Pour l'instant, j'ai un échantillon. J'utilise d'abord l'ancien stock. J'achète la teinture par bidons de 19 litres (5 gallons) et il faut un certain temps pour l'utiliser.

Oui, j'utilise le 155 sur l'érable, la plupart du temps sur l'érable tendre, mais j'ai aussi utilisé l'érable dur. Ils vendent aussi une base de teinture transparente pour l'utiliser comme conditionneur, mais j'ai arrêté de l'utiliser et je l'applique directement sur le bois brut. J'essaie de convaincre le propriétaire que l'érable ne convient pas aux couleurs foncées, car les taches sont plus visibles dans les couleurs foncées.

Quant à la lasure 345 sur chêne, je l'apprécie vraiment pour l'instant. Sa viscosité semble plutôt proche de 250 ou 260, ce qui lui confère une bonne tenue et une bonne adhérence. Je ponce un peu plus que la plupart des ateliers. J'ai une ponceuse à tambour, mais elle n'est pas aussi efficace qu'une large bande pour affiner le ponçage. J'utilise donc une orbite aléatoire de grain 100 pour effacer les rayures, puis une orbite aléatoire de grain 120-180-220, en quelques passages seulement pour atténuer le relief du grain. J'apprécie particulièrement la lasure 155, disponible en spray et essuyable en option, ce qui me permet de teindre facilement l'intérieur des meubles sans masquer ni recouvrir quoi que ce soit. Plusieurs clients m'ont demandé pourquoi tant d'ateliers ne teignent pas l'intérieur des meubles, à cause de la main-d'œuvre supplémentaire. Avec la lasure en spray, je constate une réduction de la main-d'œuvre et une meilleure finition générale ; je reçois beaucoup de compliments sur ma finition.

De la part du questionneur initial :
Certains d'entre vous utilisent leur glacis avec du 255 par-dessus. J'ai un projet à venir et je voudrais utiliser du 255 par-dessus le glacis, mais je me demandais s'il y aurait des problèmes de fixation ?
Du contributeur C :

J'ai utilisé du vernis Fuhr et du 250 il y a quelques années. Il semble que le scellant était du 360. Quant à l'adhérence, je n'ai eu aucun problème. Depuis, on m'a conseillé d'utiliser du 380 comme scellant. À noter que le 380 est également moins cher que le scellant 360. J'ai teinté le bois, appliqué le scellant, poncé, appliqué le vernis, légèrement poncé à nouveau, puis appliqué une dernière couche de 250.

Je suis un peu curieux de savoir comment vous utilisez le 255, ne vous méprenez pas. Le 255 est un produit formidable ; je suis convaincu par le 250 si vous souhaitez l'utiliser pour vos armoires et que vous êtes convaincu. Moi aussi, j'ai longtemps été convaincu par la qualité extérieure et l'aspect ciré.

Si jamais j'utilise le 255/250 pour un autre projet, j'utiliserai peut-être le 255 pour la couche de finition et le 250 pour la couche de finition. Le 255 pénètrera plus profondément dans le bois grâce à sa viscosité. J'ai toujours remarqué que la couche de finition du 255 remplissait parfaitement le grain, tandis que le 255 pour la couche de finition était trop liquide, ce qui pose des problèmes de tenue verticale. Je peux très bien utiliser le 255 pour les revêtements de sol et les revêtements au rouleau, mais pour les meubles, je pense qu'une autre série serait plus adaptée. Si vous optez pour un autre modèle comme le 250/260/380/345, vous devrez ajuster le mélange de fluide et d'air pour obtenir le résultat souhaité.

Related Articles