Mon plus gros problème en général est le conditionnement, car je ne peux pas simplement jeter le seau d'eau sur le sol, car mon four est sur un plancher en bois dans ma grange (recouvert de plastique). Y a-t-il une humidité spécifique à maintenir pendant un certain temps ? Le manuel de mon four Nyle n'est pas aussi précis, bien qu'il soit très ancien. J'ai improvisé et j'ai beaucoup de tension dans tout mon bois. (Le pincement de la lame de la scie à table est courant.)
Concernant le problème des cerises, j'ai remarqué que mon chêne rouge était plus bombé que d'habitude. Il se peut que le séchage soit trop lent. Le planning semblait assez rapide jusqu'à la fin.
Réponses du forum
(Forum Sciage et Séchage)
Du contributeur A :
Vous séchez trop vite.
Comment avez-vous mesuré 3 % d'humidité relative ? Il est pratiquement impossible d'obtenir un séchage aussi rapide, même dans un four à vapeur. Il faudrait travailler avec une humidité relative inférieure à 10 % ou une humidité relative de l'air inférieure à 1 %. Les fours à chaleur tournante ne peuvent pas obtenir un séchage aussi rapide.
La torsion est causée par le fait que les fibres sont à un angle dans le bois en raison du fil en spirale (facteur de croissance) ou du fil en diagonale (effet de sciage). En raison de la faible humidité relative dans le séchage à l'air, par rapport à certains programmes de séchage au four (rappelez-vous que ce n'est pas le programme, mais les conditions réelles, qui sont la clé), le bois séché à l'air sera généralement plus plat.
La cupule est également un défaut naturel, mais il est grandement accentué en rajoutant de l'humidité aux fibres de surface sèches (en démarrant le four à une HR trop élevée) au-dessus de 20 % MC.
Alors, dans votre situation, quelle est l'humidité relative initiale réelle pour le cerisier et pour le chêne et quelle est la teneur en eau initiale ?
Voici un article que j'ai écrit qui devrait aider votre compréhension.
Warp in Drying
Cela a peut-être à voir avec mon emploi du temps, car mon four est assez vieux et je pense qu'il ne tire pas assez d'eau lorsqu'il est très sec. J'ai parlé avec les gars de Nyle et ils m'ont demandé d'éteindre le compresseur et d'augmenter les températures à la fin, donc peut-être 5 jours à 150 degrés avec des ventilateurs allumés pour sécher le noyau. Je vais lire l'article et voir si je peux glaner plus d'informations.
Normalement, je sèche à l'air libre à 12-15 % avant de mettre au four, mais je remarque toujours une torsion dans le cerisier (seulement environ 10-20 % des planches le font). Cette charge était plus humide que d'habitude, avec du cerisier et du chêne autour de 30-40 %. J'ai utilisé la méthode de séchage au four et je n'ai pas eu l'impression que mes échantillons perdaient trop d'eau trop rapidement, mais je suis un bidouilleur, donc possible. Je pense que j'étais à 2-3 % d'humidité par jour au maximum, car je faisais attention au chêne.
Je peux comprendre qu'une bûche puisse avoir une certaine inclinaison, mais celles-ci étaient assez droites et avaient poussé dans la forêt. Cela semble se produire assez souvent dans les planches plus larges (celles que j'espérais vendre à un prix plus élevé). Je suis également curieux de savoir si la finition de mes charges à 150 pourrait conférer plus de tension au bois, car lorsque j'usine, il semble souvent pincer la lame de la scie à découper et les lames de la scie à table.
Après avoir discuté avec Nyle, ma théorie est que la chambre de mon four est probablement suffisamment étanche pour que toute l'eau que j'ai ajoutée s'échappe assez rapidement, et j'ai continué à simplement sécher la chemise, si j'ai même réussi à l'égaliser. J'ai acheté un hygromètre bon marché aujourd'hui, et je vais réempiler les 1500 pieds cubes dans le four, et essayer de l'équilibrer tout en vérifiant l'humidité relative.
J'ai un générateur de vapeur pour une boîte à vapeur, bien qu'il ne puisse contenir qu'environ 2 gallons et qu'il soit alimenté au propane, donc le laisser fonctionner me fait peur dans la vieille grange. Je pense l'ajouter à mon installation. Maintenant que le bois est refroidi, il est censé s'égaliser plus facilement.
Je dois déterminer quelle humidité relative maintenir le bois à quelle température et pendant combien de temps pour le conditionner. Dans certaines archives, 4 à 10 heures étaient mentionnées pour l'injection de vapeur.
Je crains de vendre du bois de mauvaise qualité depuis un certain temps. Je pense que j'ai été aidé par le fait qu'il soit principalement séché à l'air et non vert. Le vert semble durcir le plus dans ma configuration, et cette charge était assez humide. En ce moment, je mets 6 seaux de cinq gallons avec 2 gallons chacun avec une serviette en guise de mèche. Ils sèchent, donc j'ai pensé que cela allait dans le bois. J'ai également mouillé les côtés de la chambre avec un pulvérisateur de terrasse, car mon sol ne peut pas être déversé d'eau dessus selon les instructions.
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Votre dernier message fait état d'une humidité relative excessivement élevée au démarrage du four, ainsi que d'un léger séchage excessif. Vous devez démarrer le four et avoir des conditions inférieures à 10 % d'EMC à tout moment. Vous devez comprendre que plus de la moitié du retrait se produit au-dessus de 18 % d'humidité. Comme la cémentation, un défaut de retrait, se produit au-dessus de 45 % d'humidité, mais est soulagée progressivement lors du séchage à l'air, plus l'AD se produit longtemps, moins la cémentation est importante.
Je suis curieux de connaître votre commentaire, Gene, sur le fait d'avoir une HR trop élevée au début lors du séchage. Quelle HR est recommandée pour commencer ? J'utilise le programme Nyle de 70 % de compresseur à 90 degrés jusqu'à moins de 35-40 % d'humidité relative, je crois, même si je ne sais pas à quelle HR j'étais réellement. Comme vous l'avez dit, ce sont les conditions réelles qui comptent. Je déteste penser à tout le bois cémenté que j'ai fabriqué.
N'est-il pas alors possible de durcir le bois séché à l'air ? Nous séchons généralement jusqu'à environ 15 % d'humidité, donc à moins que cela ne se produise au bois pendant le séchage à l'air, cela ne se produira pas dans le four à ce stade ? Vous avez mentionné que cela se produit au-dessus de 46 % d'humidité. Certaines espèces comme le frêne n'ont-elles pas seulement environ 40 % d'humidité lorsqu'elles sont vertes ? Le frêne ne peut-il alors pas durcir ?
Concernant la chaîne, les fibres extérieures après séchage à l'air libre ont une teneur en eau d'environ 12 % dans la plupart des États-Unis. Nous devons éviter de rajouter de l'humidité pour ne pas augmenter la chaîne. Par conséquent, l'EMC au démarrage ne doit pas dépasser 10 %. Cela inclut également le chauffage.
J'ai acheté une friteuse à dinde et je l'ai fait pomper de la vapeur dans le four et maintenant l'humidité relative est montée à 55 % à 115, ce qui devrait me donner 9 % sur la gaine en bois. Je ne me souviens pas de l'EMC ici... mais c'est 2 à 3 % au-dessus de l'humidité relative cible du bois. Je chercherai cela dans mon manuel quand j'y serai. Difficile d'obtenir une humidité relative suffisamment élevée avec cette installation loufoque, mais c'est mieux que mon ancien système.
Merci pour toutes vos contributions !
La clé du conditionnement est l'ajout rapide d'humidité à la coque à une température aussi élevée que possible. De plus, le bois ne doit pas avoir de gradient d'humidité entre la coque et le cœur et toutes les pièces doivent avoir une teneur en eau de 2 % pour assurer un soulagement uniforme. Dans de nombreux pays, le conditionnement est effectué dans une chambre séparée.
