Contrôle de la précision et de la qualité de l'aléseuse horizontale
Voici un long fil de discussion détaillé avec des photos sur la façon d'assurer un perçage et un chevillage précis lors de la fabrication de portes avec une simple aléseuse horizontale. 3 novembre 2010
Question
Réponses du forum
(Forum sur l'usinage du bois massif)
De la part du contributeur E :
Je n'arrive pas à comprendre le type de problèmes que vous rencontrez. Entrez un peu plus dans les détails sur ce qui ne va pas. Moi aussi, je construis des portes de la même manière, sauf que j'utilise une aléseuse horizontale à une seule broche pour percer mes trous de cheville et je ne semble pas avoir trop de problèmes. Lorsque vous parlez de problèmes d'alignement, où se produisent-ils ?
Du contributeur Y :
Vous pouvez essayer de percer pour les chevilles avant de profiler. Les forets et la pointe de centrage peuvent nécessiter un meilleur contrôle et un meilleur emplacement. Les forets plus longs ont généralement plus de faux-rond. Des douilles de perçage plus proches de la pièce ont été utilisées pour contrôler le faux-rond.
De la part du contributeur O :
D'après mon expérience avec des aléseuses de mauvaise qualité, je dirais que c'est un problème d'équipement. Si vous pouvez éliminer le marquage des trous et utiliser une butée ou un guide à la place, vous pourriez gagner un peu en précision. Avec deux broches, vous avez probablement besoin de quatre trous ou plus sur certaines pièces ; cela devient un cauchemar à positionner. Sur les machines avec des butées et des guides de mauvaise qualité, vous pouvez éliminer certains problèmes en prenant le temps de centrer les trous et de travailler à partir d'une butée latérale. Il est possible de percer des profils avec des forets courts ou grands, mais comme Larry l'a mentionné, il est généralement préférable de percer avant de profiler.
Le contributeur E utilise une machine Felder à une seule perceuse pour percer ses trous. L'astuce avec les machines européennes de cette conception est que la tête se déplace horizontalement par incréments précisément espacés pour plusieurs trous dans les rails. Nous avons un système d'alésage Hoffmann pour les cadres et il est précis à 0,3 mm pour les coins extérieurs et les meneaux intérieurs sans qu'aucune mesure ou marquage ne soit nécessaire. Cette machine est idéale pour la production personnalisée en petites séries.
Pour le perçage non CNC, Felder, Griggio, Panhans et quelques autres proposent des perceuses-mortaiseuses précises. J'avais une Kolle (similaire à Panhans) qui était plutôt bonne. Un cran au-dessus se trouvent les perceuses à cadre à réglage rapide de Gannomat, Stegherr et Hoffmann (maintenant détenues par Gottizinger) qui portent la précision du perçage des meneaux et des rails intérieurs à un niveau supérieur.
De la part du contributeur E :
Je perce toujours avant de profiler. Ce n'est pas que cela ne puisse pas être fait après coup, mais avec mon système, j'aime avoir les bords droits, donc lorsque je prépare un perçage intermédiaire, comme pour les rails de verrouillage, etc., je peux mieux voir mes marques de ligne centrale. Vous devez avoir une sorte de système de clôture avec des butées de référence. Les marques au crayon ne fonctionneront pas pour une quelconque précision, si c'est en fait là que se produisent vos erreurs.
De la part du questionneur d'origine :
Merci pour les réponses. Je vais d'abord essayer de faire des styles ennuyeux avant d'exécuter le profil pour voir si cela aide.
Au contributeur E :
Nous avons dû poster des messages en même temps. Vous avez déjà répondu à certaines des questions que j'avais. Actuellement, je fabrique un poteau d'histoire pour aléser les lignes centrales sur les montants. Je marque ces points sur le montant, puis je les aligne sur une ligne centrale sur la perceuse. Je n'ai pas de système d'arrêt. Mes problèmes sont les mesures entre les rails et non la hauteur. Avant de percer un lot de portes, je vérifie toujours la ligne centrale sur la perceuse avec des cales. Toute information supplémentaire sur le fonctionnement de votre système d'arrêt serait la bienvenue.
De la part du contributeur E :
De la part du questionneur d'origine :
Merci pour les réponses précédentes. J'ai essayé votre méthode d'un arrêt pour le rail supérieur, le rail inférieur et les deux extrémités des montants. Cela a très bien fonctionné. J'ai plus de mal à comprendre comment vous faites les emplacements des rails intermédiaires. Je me demandais également si vous surdimensionniez le rail supérieur et inférieur et les montants, puis si vous coupiez la porte à la taille finale. J'apprécie vraiment votre contribution sur ce sujet. Lorsque j'ai pris la direction de cet atelier, j'ai hérité des outils et de ses méthodes. Je suis toujours à la recherche de moyens de m'améliorer et ce forum est une excellente ressource.
De la part du contributeur M :
Vos goujons sont-ils de taille nette ? Nous utilisons un goujon légèrement sous-dimensionné, sans compromis sur la résistance. Vous pouvez commander des goujons sous-dimensionnés ou un foret surdimensionné. À titre d'information, j'ai acheté plusieurs butées Tiger d'occasion aux enchères il y a des années. En utilisant notre aléseuse Ritter à deux broches, je l'ai retournée et j'ai placé les moteurs et les broches sur ce qui était la table réglable et j'ai créé une table à hauteur fixe avec une butée Tiger. C'est un outil ennuyeux avec une grande précision. La clé ici est que nous devons être au centre pour la hauteur car nous perçons tout en venant d'un côté. Je crois que Ritter produit maintenant quelque chose comme ça dans le commerce.
De la part du contributeur E :
Premièrement, non, je ne fais jamais de pièces surdimensionnées et je ne reviens pas pour les couper. C'est l'un des points forts des goujons. Ces pièces s'emboîtent exactement là où elles devraient être. Je ferai de mon mieux quand je serai dans mon atelier demain pour me rappeler de prendre une photo du système de butée que j'utilise pour percer des pièces intermédiaires. Ce n'est rien d'élaboré comme le système du contributeur M, mais cela fonctionne pour moi.
De la part du contributeur L :
Je suis tombé sur une mèche surdimensionnée sur une aléseuse d'occasion. Quel est l'intérêt d'une cheville trop petite ? De la colle ?
De la part du contributeur J :
De la part du contributeur E :
Cette première image ci-dessous est assez évidente. C'est la butée contre laquelle je me heurte. Le haut et le bas des montants sont percés en se référant à cette butée. Les rails sont référencés à partir de la même butée, mais tournés de 90 degrés.
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Voici comment je perce pour les rails intermédiaires. J'installe cette clôture derrière mon Stile avec une butée dessus à laquelle je me réfère, puis je perce pour les rails de verrouillage ou toute autre pièce qui doit être percée. Ce n'est pas aussi sophistiqué que ce que le contributeur M a dit qu'il avait, mais cela fonctionne pour moi. J'espère que ces images vous donneront des idées de travail. Avec le chevillage, la précision est très importante. Vous devez être parfaitement centré avec la hauteur de votre perceuse, sinon tous les paris sont faux. Vous percez les parties gauche et droite avec les mêmes réglages.
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De la part du questionneur d'origine :
Super ! Merci. Je pense que je vais essayer une sorte de butée de rechange (manuelle) comme celle que l'on trouve sur une scie à panneaux.
De la part du contributeur O :
J'ai monté quelques portes moustiquaires dans l'atelier hier et j'ai pris quelques photos pour vous donner plus d'idées pour votre clôture. Le problème avec les clôtures basculantes sur une perceuse horizontale est de se rapprocher pour le perçage de meneaux étroits. Les machines Euro se déplacent toutes latéralement et cela pose davantage de problèmes. Mike devrait publier une photo de sa clôture tigrée sur une aléseuse. J'essaie de trouver une clôture pour un Maka et je vais peut-être suivre cette voie.
La Hoffman est dotée de deux guides fixes qui viennent du côté opérateur de la table et de deux guides réglables. Les guides fixes sont utilisés pour le perçage des coins extérieurs et les guides réglables pour le perçage des montants ou des rails intérieurs. Là où la table se termine, il y a un long guide gradué qui se branche sur la table pour le perçage des montants intérieurs. Les guides fixes et à meneaux pivotent et se rangent sous la table lorsqu'ils ne sont pas utilisés afin que vous ne perdiez pas vos paramètres si vous devez y revenir. C'est vraiment facile à régler, par exemple si vous avez un rail de 140 mm, il suffit de régler le guide sur 70 et de percer autant de trous que nécessaire, puis de régler le guide arrière au centre du rail depuis le haut ou le bas de la porte et de le percer. Nous ne nous soucions pas de centrer le foret pour l'épaisseur car la machine est précise de gauche à droite. Elle se centre numériquement si nécessaire et peut travailler sur 2 niveaux de hauteur via le mouvement de la tête pneumatique.
La première photo montre la clôture fixe pour le perçage des angles extérieurs. Notez que la butée latérale droite et les butées de meneau sont cachées sous la table.
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Cette photo montre un rail intérieur en cours de perçage. Comme le foret se centre facilement dans la largeur du rail, nous retournons généralement la pièce et pouvons utiliser l'autre guide pour un rail de largeur différente.
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Cette image montre le perçage du montant pour le rail en utilisant la longue clôture arrière.
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Voici une photo du Kolle que nous avions. Nous l'utilisions à peu près de la même manière que le contributeur E utilise son Felder. Une chose est différente :
la butée de table qui se branche dans les différents trous que vous voyez dans la table moulée. C'était assez précis d'un côté à l'autre une fois que nous avons compris le réglage. J'espère que cela vous donnera des idées.
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Du contributeur A :
S'agit-il de fixations sur la crosse Hoffmann de la machine ou les avez-vous fait fabriquer ? Cela ressemble à une belle machine.
De la part du contributeur O :
Ils sont en stock. Ils ont également beaucoup d'autres pinces, accessoires et têtes de perçage multiples pour ceux-ci. Pour des raisons de sécurité, les nouvelles pinces pneumatiques Euro ont une course courte ; 12 mm et une grande tête au-dessus pour éviter de se pincer les doigts. J'ai mis mes doigts sous les pinces Kolle une fois et ça fait mal.
Pour les machines manuelles, la Hoffmann est extrêmement bien conçue. C'était une petite entreprise qui, en plus des perceuses, fabriquait des systèmes de guide pour d'autres entreprises comme Festo et des guides à tenon pour les façonneuses Martin. Le propriétaire a pris sa retraite et Gotzinger (également une petite entreprise) qui fabrique des machines pour portes et fenêtres a acheté les droits de production. Martin est leur revendeur aux États-Unis.
De la part du contributeur M :
Voici quelques exemples de clôtures tigrées. Comme je l'ai mentionné, nous avons retourné la machine et placé les moteurs et les broches sur la table réglable afin de modifier l'épaisseur de la porte en déplaçant les moteurs de haut en bas, et la table est fixée en hauteur et boulonnée de manière rigide. Le poussoir que nous avons fabriqué permet de manipuler nos rails ainsi que de pousser les montants, les larges rails inférieurs qu'il perce, déplace, perce à nouveau puis se rétracte, nous retournons bout à bout et répétons. L'arrêt du tigre se déroule automatiquement de sorte que lorsque vous percez une paire de trous, il avance vers la série suivante en poussant votre matériau à travers, puis lorsqu'il termine le dernier, il se rétracte pour charger le suivant. Nous avons des tonnes de dispositions préprogrammées et répertoriées sur les papiers que vous voyez sur le presse-papiers. Comme vous le remarquez, il y a également une marque centrale entre les broches pour le simple que nous pouvons simplement disposer à l'ancienne avec des marques de crayon. Bien sûr, vous pouvez simplement saisir la dimension que vous souhaitez et la clôture se déplacera vers elle.
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Je viens de mettre un morceau de matériel là-haut pour donner un exemple.
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Du contributeur I :
Assurez-vous de ne pas vous contenter d'aligner les pièces à l'aide de repères. Bien que cela soit possible, vous pouvez vous attendre à une imprécision ou à un échec d'alignement si vous utilisez des repères au lieu de butées mécaniques. Utilisez des butées ou un gabarit à chaque étape avec chaque pièce à la dimension finale après l'usinage et vérifiez qu'il n'y a pas de déformation due à l'humidité ou à la température. Si la pièce est restée immobile pendant quelques jours, vous pouvez obtenir une déformation assez importante.
