Faces plates sur les portes fabriquées en atelier
Échange de vues sur la manutention du bois, l'assemblage des portes, les tolérances et la signification de « haut de gamme ». 18 juin 2005
Question
J'ai un petit atelier de deux personnes et demie. Nous réalisons une à deux cuisines par mois. J'ai un atelier de fabrication de portes qui utilise des serre-joints Jorgensen pour l'assemblage. Sur les grandes portes, j'ai parfois le problème que la porte sort moins à plat, un peu comme une chips. Quelqu'un aurait-il des suggestions pour éviter ce problème ?
Réponses du forum
(Forum d'ébénisterie)
Du contributeur F :
C'est assez simple, en fait. Le plan de travail de la porte doit être relativement plat. Les serre-joints doivent être bien droits, tout comme les éléments de la porte. Les joints doivent être parfaitement droits. Enfin, l'assembleur doit vérifier le dessus de la porte à l'aide d'une règle pour s'assurer que les serre-joints ne déforment pas les montants par rapport au plan rectiligne des traverses. En cas de déforment, il peut être corrigé avec une cale et un maillet s'ils sont soulevés, ou en relâchant la pression des serre-joints s'ils sont tirés vers le bas.
Du contributeur P :
Achetez-vous vos bois durs bruts ou rabotés ? Assurez-vous d'assembler tous vos bois à plat. Privilégiez également le fil droit pour les portes de grandes dimensions. Chaque petit détail compte.
Du contributeur F :
Du contributeur P :
Je pense que certains cuisinistes rencontrent de nombreux problèmes à cause de leur production rapide et de l'oubli des bases du travail du bois. Portes décalées, gauchies, panneaux fissurés, etc. Et puis, l'aspect commercial :
non-paiement, clients mécontents, etc. Nous n'avons jamais ces problèmes. Je plains ces cuisinistes, car ils se retrouvent face à une concurrence tellement serrée qu'ils se vendent à découvert et finissent par perdre. La plupart des ateliers ne sont pas vraiment équipés pour le travail du bois, mais seulement pour l'assemblage de meubles. Je connais des gens qui n'ont qu'une scie circulaire, une perceuse à colonne et des tonnes de perceuses sans fil pour assembler tous les éléments de meubles sous-traités. Je me demande si ces problèmes ne sont pas dus au fait que le client pense qu'un vrai atelier de menuiserie fabrique ses meubles chez lui, et qu'il se retrouve avec le même résultat qu'à Home Depot. Bon, je suis content de voir que je ne suis pas le seul à aplanir le bois.
Du contributeur F :
Je fais comme toi et je livre tout mon stock brut. L'avantage est de pouvoir obtenir des matériaux plus épais lorsque les planches ne sont pas trop courbées. L'absence de dégauchisseuse dans beaucoup d'ateliers de menuiserie est étonnante. Je ne sais pas comment on peut travailler le bois sans.
Un de mes amis est l'un des plus rapides que j'aie jamais rencontrés pour découper et assembler des meubles. Il coupe du S2S1E et choisit ensuite le matériau le plus droit pour ses pièces les plus longues. Chaque fois que je lui parle d'une dégauchisseuse, il lève les mains et me montre qu'il a ses dix doigts. Il utilise des méthodes de scie circulaire pour redresser une planche sur chant et affirme que la rectitude et la rigidité des éléments de la carcasse permettront de gérer les courbures de la face.
De la part du questionneur initial :
Merci pour votre aide. Contributeur F, nous suivons désormais la plupart de ces procédures, mais je suppose que nous devons être plus prudents dans notre sélection d'actions.
Pour ce qui est de l'aplanissement des stocks, c'est la première chose que je fais lorsque je fabrique un meuble. Mais fabriquer 30 portes pour une cuisine n'est pas rentable. Il est plus rapide de fabriquer une nouvelle porte si elle est de travers. J'apprécie cependant le souci du détail. Toutes nos cuisines sont haut de gamme, et j'aime allier production et qualité. C'est souvent un exercice d'équilibriste.
Du contributeur F :
Ne sous-estimez pas l'importance d'une table d'assemblage plane ou d'une simple vérification à l'aide d'une règle. J'ai appris, en plastifiant des planches face à face, que si vous les fixez sur un support droit et rigide, une fois les pinces retirées, vous obtenez un collage parfaitement droit.
Du contributeur T :
Lorsque vous coupez une planche pour fabriquer des pièces de porte, c'est la première fois que le bois de bout est exposé à la lumière du jour. La planche va soit s'humidifier, soit perdre de l'humidité jusqu'à ce qu'elle atteigne un équilibre optimal avec les conditions ambiantes. Si vous répartissez vos douelles d'environ 10 cm de plus que la longueur nette finale et que vous les laissez sécher à l'air libre pendant quelques jours, vous obtiendrez des portes plus plates. Il est courant qu'un parquet s'acclimate avant d'être installé sur un chantier. Pour les mêmes raisons, il est conseillé de laisser le bois s'acclimater en atelier avant de tenter de l'aplanir. Cette politique semble fonctionner pour nous. Votre expérience peut varier.
Du contributeur R :
Je fixe mes portes avec des serre-joints à barre et je les pose à plat, de sorte que la barre longe les bords supérieur et inférieur de la porte, ce qui l'empêche de se creuser. Il arrive qu'elles se creusent à cause de la languette, sans être bien ajustées à la rainure. Même en posant les serre-joints à plat, si elles sont trop serrées, elles se creusent comme des chips. Si elles se creusent (avec la porte posée sur une surface plane, on voit de la lumière sous les rails) et que les montants heurtent le plateau de la table, je laisse la ponceuse à tambour régler le problème.
Quant à la dégauchisseuse, j'en possède une, mais je ne l'utilise qu'en cas de besoin. Je n'ai pas de règle précise exigeant que tous les montants et traverses passent par la dégauchisseuse. Mon bois est livré en 13/16, avec un bord droit. J'utilise parfois la dégauchisseuse pour coller des panneaux, lorsque le bois est trop courbé pour obtenir un bon joint de colle.
