Finition transparente et durable pour une rampe

Durabilité et praticité sur le chantier de diverses finitions transparentes adaptées aux rampes. 7 mai 2007

Question
Quelle est la finition la plus durable pour une rampe intérieure en cerisier de 80 pieds qui sera fréquentée par des invités ou des enfants ? Il faut que ce soit quelque chose qui ne s'use pas facilement. À base d'eau ou post-cat ou autre ? J'ai la possibilité de faire pulvériser ou essuyer à peu près tout dans notre atelier. La rampe n'est pas encore installée. 12 poteaux de boîte auront besoin du même revêtement.

Forum Responses
(Forum de finition) Du contributeur C :
Je suppose qu'un uréthane 2K pourrait être le nec plus ultra... mais je fais habituellement une teinture et une finition en polyuréthane. J'aime utiliser un essuyage lorsque cela est pratique et brosser et essuyer sur les zones les plus difficiles. N'oubliez pas que les couches d'essuyage sont beaucoup plus fines, de sorte que les zones d'usure ont besoin de plus de couches pour une bonne durabilité... 5 à 6 couches sur les rampes... Trois sur les balustres. J'applique des couches au pinceau sur les marches et les contremarches pour obtenir une construction plus rapide et plus profonde.

Évitez la plupart des finitions à base d'eau pour les rampes ou utilisez-les comme sous-couches car beaucoup d'entre elles ont tendance à se ramollir à cause des huiles présentes sur les mains. La plupart des polyuréthanes sont beaucoup plus résistants. Les CV sont probablement bons mais généralement trop difficiles à appliquer étant donné les difficultés impliquées dans le processus... Ils peuvent aussi être un peu cassants, pour une installation aussi flexible.

De la part du contributeur R :
Merci. Je n'avais pas pensé au 2K et je ne le connais pas très bien, mais je vais y réfléchir. J'envisageais d'utiliser du Duravar post-cat car il est assez résistant, mais je ne suis pas sûr que 3 couches suffiraient pour l'usure. Cela ne va pas sur les marches, le sol ou les balustres (en fer), juste sur les 12 poteaux en cerisier et sur 80 pieds de main courante. Des commentaires sur Duravar, le polyuréthane et le 2K ?
Du contributeur C :
L'uréthane 2K est extrêmement durable, mais cher et un peu plus dangereux/moins pratique. Duravar est un bon produit, mais je préférerais la facilité d'application du polyuréthane à l'un ou l'autre de ces produits et je l'ai trouvé assez satisfaisant en termes de performances à long terme (en gros, 0 plaintes sur de nombreuses années d'utilisation). Faites-le bien et ajoutez une couche supplémentaire ou même deux pour plus de durabilité et vos clients l'adoreront pendant de nombreuses années.

De la part du contributeur M :
Duravar suffira, mais c'est un produit à base de nitrocellulose et il n'est pas aussi durable que le Krystal ou le CV200 de MLC (ils sont fondamentalement les mêmes, mais le CV200 est une formule à faible odeur et supérieure à mon avis).

Deuxièmement, sur tout produit de vernis de conversion post-catalyseur comme Duravar ou CV200, plus de 3 couches sont source de problèmes - les vernis de conversion n'aiment pas être empilés. Au bout de six mois à un an, ils peuvent commencer à se fissurer.

Les polys 2K sont probablement votre meilleur choix. Vous pouvez les empiler aussi haut que vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser la teinture sous la ligne de poly 2K que MLC propose si vous utilisez leurs teintures. L'astuce avec le poly 2K est de ne catalyser que ce que vous allez pulvériser en 20 minutes environ, car il commence à s'épaissir à ce moment-là et est difficile à pulvériser. Sinon, c'est un produit fantastique que je recommande vivement. Il s'appelle Eurobild. J'utiliserais le satin brillant pour deux raisons :
il ne montre pas les rayures aussi facilement que le brillant, et vous utilisez le même catalyseur pour le satin que pour le scellant (le brillant brillant nécessite un catalyseur différent, c'est-à-dire plus cher). Vous aurez besoin du scellant Eurobild, du satin brillant Eurobild, du catalyseur vert (il n'est pas vraiment vert) et d'un diluant Eurobild pour le diluer. Le rapport du catalyseur est très simple :
deux parts d'Eurobild pour une part de catalyseur. Beaucoup plus facile à mesurer que la règle des 10 % du vernis de conversion. Si vous faites une couleur naturelle (sans teinture), l'ICA fait également un excellent poly 2K, mais je ne pense pas que vous puissiez teindre en dessous.

De la part du questionneur d'origine :
Il y aura une légère teinture appliquée avant la couche de finition, donc je m'assurerai que tout ce qui est utilisé est compatible. Je pensais que Duravar était plus durable que le MLC Krystal, donc je vais vérifier cela. Je sais que le Duravar ne peut pas être empilé sur plus de 2 ou 3 couches de hauteur et je me demande quelle serait sa durabilité par rapport au même nombre de couches de 2K. Je ne veux pas qu'il devienne trop épais, ce qui n'est parfois pas très joli. Nous allons utiliser du satin, car il montre moins d'usure. Je vais aller voir l'Eurobild. Merci pour le tuyau. Il semble donc que Duravar, Krystal, le polyuréthane ou le 2k soient les meilleurs choix ?
De la part du contributeur Z :
Nous utilisons simplement des laques à base d'eau dans les maisons que nous peignons. C'est plus que suffisamment résistant et résiste très bien. Facile à utiliser, très facile à retoucher après l'installation. Pas de produits chimiques et pas de dégazage dans la maison pendant un mois. S'il s'agissait d'une balustrade institutionnelle qui voyait beaucoup de trafic comme une école, un centre commercial ou autre, je recommanderais un uréthane. La laque (nitro ou WB) vous donnera une belle finition légère sans cet aspect plastique épais.
Du contributeur A :
Le poly à base d'huile est un matériau très résistant. Il y a deux raisons pour lesquelles les ouvriers ne l'utilisent pas. Il faut 8 heures pour qu'il sèche et il faut poncer entre chaque couche. Sur un chantier, pourquoi ne pas utiliser du poly ordinaire ? Les escaliers sur lesquels la rampe est fixée seront très certainement recouverts de poly à base d'huile.


Du contributeur C :
J'ai fait de nombreuses réparations sur des rampes et des portes d'armoires (où se trouvent les zones fréquemment manipulées). Dans la plupart des cas, je pense que ces finitions sont des laques NC ou des finitions à base d'eau. Je vois très rarement ces effets sur les finitions CV ou polyuréthane. Je n'ai jamais rencontré les mêmes problèmes avec mes propres finitions à base d'eau... il existe donc des produits disponibles qui ne sont pas particulièrement vulnérables à ces dangers. Comme l'OP ne le fait pas de manière régulière, j'ai suggéré le polyuréthane à base d'huile car c'est l'un de mes préférés pour les rampes (et largement disponible dans des formules assez fiables). Je pense vraiment qu'il est beaucoup plus facile à manipuler que les finitions à base d'eau pour les rampes (bien que la plupart des miennes soient faites sur place). Je dis cela même si j'utilise des finitions à base d'eau pour près de 90 % de mes projets de finition. Je pense qu'il faut bien connaître une finition à base d'eau spécifique pour lui faire confiance pour de tels projets. Je suis également tout à fait sûr qu'il faut un niveau de compétence plus élevé pour obtenir de bons résultats avec des revêtements à base d'eau.
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