Question
Je construis une table en dalles d'Iroko pour un client et j'envisage d'utiliser le scellant/finisseur Waterlox Original (la planche sur la photo ci-dessous n'a pas été poncée). J'aimerais avoir des conseils sur ce choix ou d'autres recommandations. Je n'ai pas de cabine de pulvérisation. Waterlox est un vernis essuyable phénolique. Peut-il être poli ou lustré après avoir appliqué suffisamment de couches ? Ou sa composition chimique gommeuse empêche-t-elle cela ? Comment Waterlox résiste-t-il aux rayures ? Mon client pourra-t-il en essuyer et entretenir sa table si elle est rayée ? Je sais que j'ai beaucoup de questions, donc toute aide est appréciée.
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Forum Responses
De la part du contributeur D :
Si je devais sentir le Waterlox, j'utiliserais probablement simplement du vernis pour chat. Une couche de brillant, une couche de mat frotté et c'est fait. Le Waterlox est doux et cache bien les rayures mais s'estompe rapidement. Avez-vous essayé une huile siccative brunie comme l'huile de tung polymérisée ? Elle peut être frottée jusqu'à obtenir un éclat satiné une fois durcie et se retouche extrêmement facilement. Nécessite un peu plus d'entretien, mais s'il est régulièrement entretenu, il peut avoir un aspect magnifique pour toujours.
S'il s'agit d'une table destinée à être utilisée dans un environnement commercial (restaurant, bar, bureau, etc.), vous souhaiterez peut-être opter pour quelque chose d'un peu plus résistant comme un polyuréthane, un 2k (à base d'eau ou de solvant) ou une finition en oxyde d'aluminium (à base d'eau).
Ne gâchez pas cette dalle avec un produit à base d'eau. Je n'appliquerais pas plus tôt un produit à base d'eau sur une dalle comme celle-ci que de la peindre. Waterlox est définitivement meilleur que le produit à base d'eau pour la profondeur et l'iridescence. J'ai un produit à base d'eau que j'aime, mais c'est une émulsion d'huile, donc c'est plus une finition à l'huile en suspension dans l'eau qu'à base d'eau. Waterlox est agréable pour cacher les rayures. Lorsqu'il se raye, elles ne blanchissent pas et sont difficiles à voir. J'opterais toujours pour un vernis catalysé pour la résistance à l'usure et aux produits chimiques si je devais opter pour une finition malodorante.
Le vernis de conversion surpasse cependant de loin les vernis/polymères à base d'huile en termes de durabilité chimique. Le CV résiste à presque tous les types de produits chimiques ménagers. Attention à ne pas confondre les deux formes de durabilité. Le Waterlox est plus résistant aux rayures (mais pas inrayable) et le CV est plus résistant aux produits chimiques. Entre le CV et le Waterlox, il y a un compromis.
J'ai vaporisé ma table de cuisine personnelle avec du CV et je le regrette. J'ai utilisé du satin, et même là , il y a toutes sortes de rayures partout qui ne devraient pas être aussi graves que si le CV était aussi dur que les polys à base d'huile. Mais le bon côté des choses, c'est que je peux nettoyer ma table avec n'importe quel nettoyant que j'ai dans la maison sans me soucier de savoir s'il va soulever la finition ou la voiler. Réponse :
rien dans ma maison. Je n'hésiterais pas un instant à utiliser Waterlox, d'autant plus que vous dites que vous n'avez pas d'équipement de pulvérisation. Je ne l'essuierais cependant pas. J'achèterais une brosse de bonne qualité et je l'appliquerais au pinceau.
Le CV est une finition de pauvre homme et un cauchemar à réparer après dix ans. Si vous voulez faire des économies, appliquez simplement une couche de vinyle et une couche de CV et le tour est joué. Vous ne devriez pas avoir à frotter une finition terne si vous pouvez pulvériser.
J'ai terminé trois de ces dalles (6' x 14-16') il y a quelques années et j'ai utilisé de l'époxy transparent pour combler tous les vides, puis un système de sol en uréthane BonaKemi 2k (solvant) et elles avaient l'air géniales. Ces tables sont toujours en excellent état après 3 ans d'abus quotidiens dans un complexe hôtelier.
Comme je le disais, cela dépend de l'usage que l'on va faire de la table. Si c'est pour la maison de quelqu'un, alors le Waterlox fera l'affaire, tout comme un mélange de gomme laque orange et grenat et un vernis phénolique ordinaire.
Sikkens fabrique un vernis de qualité marine qui peut supporter de nombreux abus et dont la clarté est étonnante. Il fonctionne bien sur la gomme laque pour les applications intérieures.
Le contributeur M a raison sur le fait d'essuyer le Waterlox. Il serait préférable d'utiliser une belle brosse plate de 4 pouces avec des poils courts et doux. Je travaillerais probablement sur le chemin le plus court d'un bout à l'autre sur toute la longueur.
Si vous ne pouvez pas pulvériser, la plupart des produits 2k ne sont probablement pas une bonne idée, à moins que quelqu'un ici ne connaisse des produits qui peuvent être appliqués au pinceau sur une surface aussi grande. C'est dommage car les produits 2k (2 composants) durcissent plus rapidement par une réaction chimique avec un catalyseur. La plupart d'entre eux atteignent un durcissement chimique de 80 % et plus en 24 heures.
Si vous recherchez un bel effet de grain et une bonne finition facile à appliquer, je vous suggère d'appliquer une couche généreuse de BLO (huile de lin bouillie) au pinceau puis d'essuyer deux fois à 15 minutes d'intervalle. Laissez sécher pendant 2 à 3 jours. Une fois l'huile sèche, appliquez 3 à 4 couches de Waterlox (une couche toutes les 12 heures) et laissez sécher pendant une semaine.
Vous pouvez également appliquer un polyuréthane comme la finition Varathane Diamond de Fletco pour les sols ou la finition Gym Floor Finish également de Fletco, ces produits sont facilement disponibles dans de nombreux endroits. Les deux ont une brillance satinée et sèchent sur une surface très dure et durable, résistante aux produits chimiques et aux rayures. Appliquez-le généreusement comme indiqué sur la boîte et recouvrez-le dans les 24 heures. Je ferais 3 couches (sol de salle de sport) ou 4 couches (diamant), puis je le laisserais sécher pendant 7 jours avant de le dégraisser et de le polir.
Si vous voulez quelque chose qui durcit plus rapidement, vous devrez peut-être suivre l'autre voie que je vous ai suggérée et utiliser un polyuréthane. Appliquez 1 couche d'une teinture à séchage rapide à base d'huile/solvant dans une base transparente ou une base transparente avec une touche de colorant ambré. Cela vous donnera le même type de génération de couleur que le Waterlox. Laissez sécher quelques heures.
Une fois sec, vous pouvez appliquer 3 à 4 couches de polyuréthane de votre choix, soit à base d'eau (il faut le pulvériser pour une surface aussi grande) qui sèche beaucoup plus rapidement, soit à base d'huile (il faut environ 6 à 12 heures pour sécher chaque couche). La plupart des polyuréthanes à base d'eau de qualité professionnelle durcissent en 5 à 8 jours et sont durs comme de la pierre. Les polyuréthanes à base d'huile prennent 7 à 14 jours pour un durcissement chimique complet (Sikkens Marine serait mon choix ici). Personnellement, si vous n'êtes pas un finisseur expérimenté, je confierais celui-ci à quelqu'un qui l'est. Cela ressemble à un joli morceau de bois.
Contributeur A - Je connais bien la gamme Awlgrip de 2k marine. Bombproof commence à décrire la durabilité. Malheureusement, ce sont les 2k toxiques de la vieille école d'il y a 30 ans. Ils ont une gamme robuste de réducteurs, diluants, extenseurs qui permettent de pulvériser, de rouler ou de brosser n'importe laquelle de leurs couches de finition.
Ils ont un vernis transparent 2k ainsi qu'un vernis 3k. En fait, ils se brossent bien si vous connaissez le produit et choisissez un bon jour d'application en termes de température/humidité.
