Recouvrir une finition mystérieuse
Nous ne savons pas exactement ce qu'il y a sur cette table, mais il pourrait s'agir de polyuréthane. Peut-on y poser quelque chose en toute sécurité ? Voilà un sujet délicat. 14 octobre 2006
Question
J'ai un client qui souhaite une table pulvérisée pour lisser le fini. Je pense qu'elle a été brossée avec du polyuréthane, car elle semble épaisse et les pores ne sont pas scellés. On dirait de l'acajou. Je propose de la poncer autant que possible sans toucher au bois blanc, puis de la pulvériser un scellant vinylique et de la terminer avec une laque (nitrocellulosique). J'essaie d'éviter de refaire la finition. Est-ce que cela fonctionnera ? Cette combinaison sera-t-elle compatible avec le polyuréthane, et/ou d'autres finitions si ce n'est pas du polyuréthane ?
Réponses du forum
(Forum de finition)
Du contributeur A :
Pourquoi ne pas essayer de le poncer pour le rendre lisse, puis de le frotter avec de la pierre ponce, puis de le polir avec de la pierre pourrie. Vous pouvez également essayer de le poncer avec du papier de verre de grain 600 jusqu'à 2000, puis de le polir avec de la pâte à polir.
Du contributeur B :
Je pense que la laque va rapidement ronger l'uréthane. Le résultat sera beaucoup d'effet crocodile, etc., et ce sera pire. En général, avec une table, on pose la laque plus épaisse pour éviter les coulures, mais cela ronge rapidement le polyuréthane. J'ai déjà appliqué des couches fines à séchage rapide et poncé les effets crocodile, mais ce n'est pas la meilleure solution. Je mettrais beaucoup de décapant, j'essuierais, puis je pulvériserais. Cela économiserait du temps et de l'énergie. Si quelqu'un a une bonne méthode pour appliquer une couche barrière transparente au préalable, merci de me la faire savoir. Je viens de me rappeler qu'il faut appliquer de la gomme laque comme couche barrière. Je pense que ça fera l'affaire.
Du contributeur A :
La gomme laque est une excellente couche protectrice, mais pas dans ce cas. Si vous ne souhaitez pas la décaper, conservez le poly.
Du contributeur C :
J'ai pulvérisé de la laque directement sur du poly à plusieurs reprises, mais le contributeur B a raison :
si vous n'êtes pas très prudent, cela abîmera le poly. Utilisez uniquement de la laque, pas de scellant. Ce dernier contient beaucoup plus de solvant. Après application de la laque, il faut environ quatre couches vaporisées pour obtenir l'équivalent d'une première couche de film classique. Même dans ce cas, il faut appliquer des couches très fines, sinon vous risquez de poncer jusqu'au bois nu. J'utilise généralement de la gomme-laque comme couche barrière, mais même dans ce cas, il faut appliquer des couches fines.
Du contributeur A :
Pour moi, les couches minces impliquent très peu de solides et beaucoup de diluants. Ce sont les solvants qui provoquent la mauvaise réaction d'incompatibilité. C'est un pari risqué d'utiliser d'autres revêtements pour corriger ce genre de problème.
Du contributeur B :
Pourquoi la gomme laque est-elle un mauvais choix dans ce cas ? J'utilise tout le temps de la laque sur de la gomme laque, surtout sur les meubles rembourrés.
Du contributeur A :
La laque et la gomme laque sont des revêtements évaporatifs, très compatibles et se dissolvent mutuellement. Le polyuréthane est un revêtement réactif :
il ne se redissout pas une fois durci. Appliquer un revêtement sur du polystyrène durci est risqué et, dans la plupart des cas, échoue.
Bien sûr, la meilleure solution est de le décaper et de le remettre en état. L'auteur de la question initiale cherche la solution de facilité, et je suis sûr que d'autres ont d'autres méthodes. J'ai donné mon avis sur la façon dont je procéderais. Ce n'est pas la bonne méthode, mais c'est faisable.
Du contributeur D :
Il faut aussi se rappeler que les gens ont tendance à poser des objets comme Pledge et autres sur ces tables, et qu'en appliquant une couche de laque, on obtient un plateau à la texture lunaire, avec des yeux de poisson et des cratères partout. J'ai déjà fait ce genre de choses et j'ai maintenant pris la décision de prendre la sortie avant d'y arriver.
Du contributeur A :
Au contributeur D :
C'est l'une des raisons pour lesquelles, plutôt que de tirer sur la table, je préférerais poncer les traces de pinceau, puis frotter ou polir le dessus.
Du contributeur C :
À l'auteur A :
Avez-vous déjà essayé de gommer le poly ? En frottant une couche irrégulière sur une autre pour obtenir une surface plane, on voit la transition entre les couches. Ce n'est pas comme de la laque. La gomme-laque fonctionne avec tous les revêtements que j'ai testés jusqu'à présent et je l'ai utilisée à de nombreuses reprises sur du poly et du vernis sans aucun problème, car elle est à base d'alcool.
Du contributeur B :
Au contributeur C :
Comment appliquez-vous la gomme laque ? La coupez-vous ou la pulvérisez-vous ? Je sais qu'elle sèche rapidement et qu'elle est utilisée sur des peintures au latex pour sceller (de marque Bin), je crois, et elle ne fait pas fondre le latex.
Du contributeur C :
À l'attention du contributeur B :
Vous pouvez utiliser n'importe laquelle des méthodes ci-dessus. Vous pouvez l'acheter en bidons d'une pinte à 20 litres, ainsi qu'en bombes aérosol. Cela dépend de l'application et de la quantité. J'ai beaucoup rénové des tables par le passé, lorsque la demande était faible. Je l'utilisais souvent par-dessus des revêtements, si je ne devais pas poncer le bois jusqu'à ce qu'il soit nu et recommencer. Je n'ai jamais eu de problème avec.
Du contributeur A :
À l'attention du contributeur C :
Je l'ai fait à maintes reprises. C'est ce qu'on appelle le télégraphing et cela se produit avec tous les revêtements réactifs :
un revêtement est durci et un autre est appliqué par-dessus. L'essentiel est de savoir quelle quantité poncer, frotter et polir, comme pour les revêtements post-catalyseurs comme le polyester, le polyuréthane bicomposant, les revêtements CV, etc. La gomme-laque est une solution. D'autres solutions consistent à utiliser un scellant vinylique à base d'eau ; même un encollage à la colle fera office de couche barrière. Tous ces revêtements sont risqués et, dans la plupart des cas, la dilatation et la contraction des supports finissent par les détruire.
Du contributeur A :
Du contributeur C :
Au contributeur A :
Tout à fait exact. Le Zinsser en boîte, à des fins d'apprêt, l'est.
De la part du questionneur initial :
Vous êtes géniaux. Je peux toujours compter sur une excellente discussion. Je suis en vacances, mais je dois me mettre au travail sur la table. Mon intuition me dit d'aller la poncer et de la pulvériser avec du polyuréthane. Si je me trompe (c'est bien du poly), je ne devrais pas avoir de problème.
Mais si ce n'est pas du poly, est-ce que je vais m'attirer des ennuis ? Et puis-je utiliser du poly à base d'eau ? Comme l'a dit le contributeur A, je cherche la solution de facilité et je compte bien tester mon plan sur un panneau de table supplémentaire.
Du contributeur E :
La gomme laque décirée agit comme barrière contre la laque, car son solvant n'attaque pas le revêtement d'origine, sauf s'il s'agit également de gomme laque, et elle adhère assez bien au poly. Le seul problème potentiel est que la gomme laque décirée peut être assez cassante et poser problème si elle est prise en sandwich entre deux matériaux flexibles. Je m'inquiéterais des problèmes d'adhérence potentiels avec tout autre matériau utilisé comme couche barrière.
Le ponçage révélera probablement des lignes qui forment les interfaces entre les couches, et je n'ai jamais réussi à les effacer. La seule solution qui a fonctionné pour moi a été de les recouvrir d'une autre couche de finition. Personne n'a traité les pores ouverts. On peut les combler avec de la finition, mais c'est un processus lent. Dans ce cas, les teintures en gel sont très efficaces. Choisissez ou mélangez une couleur assortie à la finition existante ; appliquez-la et frottez-la. Répétez l'opération plusieurs fois pour obtenir un bon remplissage partiel des pores.
Il est difficile de faire une recommandation spécifique sans voir le tableau, mais d'après ce que vous avez décrit, voici ce que j'essaierais en premier :
1. Poncez les imperfections à 180 ou même 220.
2. Remplissez partiellement les pores avec du gel satin.
3. Poncer à nouveau avec du 220.
4. Couche de finition. Si vous pensez que le revêtement d'origine est en polyuréthane, autant le conserver. Il faut simplement une bonne adhérence mécanique entre les couches. J'aime diluer le mien et l'appliquer au chiffon, mais si vous préférez le pulvériser, n'hésitez pas. Si vous souhaitez utiliser de la laque, commencez par deux couches de Seal Coat, et même après, maintenez des couches assez fines (3 mil humides).
