Teinture Noyer Noir
Discussion détaillée sur la coloration du noyer séché au four. 14 novembre 2009
Question
Je prépare un échantillon de porte en noyer noir avec un panneau central en placage. Nous utilisons des finitions WB depuis environ 6 à 7 ans maintenant. Je n'ai jamais fait de noyer noir et la finition WB n'améliore pas vraiment le grain comme le fait le solvant, donc pour ce projet spécial, j'aimerais savoir s'il y a quelque chose que je peux utiliser pour enrichir le bois et l'aider à ressortir. Fraîchement raboté, ce bois a un aspect grisâtre général. Nous avions des chutes plus anciennes d'une autre source qui ont un ton brun plus chaud, à la fois sur les côtés finis et non finis. J'aimerais que notre projet actuel ait éventuellement un ton brun/noir similaire. Je ne suis pas opposé à passer à l'étape du solvant pour commencer, si cela améliore le produit final. Des suggestions pratiques pour un projet de la taille d'une pièce ?
Réponses du forum
De Paul Snyder, conseiller technique du forum :
Pour tous les grands projets, vous souhaitez que vos étapes et techniques soient faciles et reproductibles sur de grandes et nombreuses surfaces. Il semble que le noyer que vous avez soit séché à la vapeur, ce qui fait disparaître une grande partie de la couleur (comme la pièce de droite sur la photo ci-dessous).
Le noyer absorbe très bien les teintures et les teintures. La pièce de gauche en est un exemple. Les bruns chauds et les bruns orangés sont beaux sur le noyer séché à la vapeur. Vous pouvez même ajouter un vernis terre d'ombre brûlée après la première couche de finition pour un effet supplémentaire et pour mettre en valeur le grain.
Vous pouvez vous procurer une teinture hydrosoluble résistante à la lumière (qui résiste à la décoloration) et l'appliquer par pulvérisation et essuyage ou à la main à l'aide d'un chiffon humide. Il vous suffit de travailler rapidement et de mouiller rapidement toute la surface pour éviter les traces de chevauchement. Essuyez ensuite l'excédent et laissez sécher. Pour plus de couleur et de profondeur, ajoutez 1/2 à 1 once de teinture à votre deuxième couche de finition et vaporisez-la uniformément sur la première couche après l'avoir poncée.
Si vous travaillez avec du noyer séché à l'air qui a une bonne coloration, vous pouvez simplement utiliser une couche de vernis à base d'huile à séchage rapide très dilué ou de polyuréthane comme une teinture sur le bois nu avant de recouvrir avec le WB. La finition à base d'huile transparente fera ressortir la couleur, la forme et le grain du bois et une fois qu'elle est complètement sèche, vous pouvez la recouvrir avec la finition à base d'eau sans aucun problème. J'aime utiliser le poly à séchage rapide du centre de bricolage local car il est bon marché et sèche vraiment vite. Diluez-le avec 2 parts de naphta ou d'essence minérale pour une part de finition.
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De la part du contributeur L :
Il semble que les finitions à base d'eau aient tendance à griser un peu. Je teins beaucoup, ce qui résout généralement ce problème. Les tons rouge/ambre du bois posent davantage de problèmes. J'utilise des finitions à base d'eau depuis longtemps et je ne changerai jamais. Vous pouvez essayer Sealcoat comme scellant. De la gomme laque 100 % décirée sous une finition à base d'eau. J'ai utilisé Mohawk (ou n'importe quelle teinture métallique) dans une teinte marron Van Dyke pour le noyer. Il a un ton ambré/marron qui éloignerait le noyer du gris.
De la part du contributeur B :
Je suis en train de faire une cuisine en noyer et j'ai utilisé les produits suivants pour le noyer, l'acajou et les bois similaires. J'utilise également uniquement des finitions à base d'eau et j'ai eu beaucoup de succès en obtenant des détails éclatants tout en conservant une couleur uniforme. Lorsque j'utilise des bois foncés, j'applique une teinture pigmentée en spray/essuyage directement sur le bois, suivie d'une couche de teinture colorante en spray à base d'eau.
Porte en noyer :
1.) Sablez jusqu'à 320.
2.) Essuyez la porte avec un chiffon propre et humide pour pré-élever le grain.
3.) Poncez légèrement avec du 400 pour éliminer la fourrure.
4.) Vaporisez et essuyez la tache.
5.) 1 couche de teinture en spray pour faire ressortir la silhouette et obtenir une couleur uniforme.
6.) Couche de finition auto-obturante diluée à 5-10% pulvérisée environ 2 ml.
7.) Deux couches complètes de top coat dos à dos sans ponçage entre 4 et 5 ml.
8.) Poncez avec du 400 ou poncer avec un tampon marron si le grain n'est pas trop levé.
9.) Vaporiser la couche de finition finale.
Produits utilisés :
Tache de lingette en spray Drove 165
Drove 155 teinture en spray
Revêtements cibles Emtech 2000 transparent
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Voici de l'acajou après les couches de finition. J'ai eu le même succès avec du noyer.
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De Paul Snyder, conseiller technique du forum :
C'est une jolie barre.
De la part du contributeur B :
Merci. Je me souviens d'être allé sur votre site il y a des années lorsque je voulais me renseigner sur la finition - de bonnes informations ! Je pense que tout le monde devrait lire ce que vous avez à dire sur la découpe de la gomme laque et la fabrication de couches de lavage... Je l'ai fait. Je lave toutes mes cerises juste avant de faire le processus ci-dessus et j'ajoute parfois un glacis pour démarrer. Voici une autre photo d'une barre de cerise que j'ai réalisée en utilisant une couche de lavage apprise de vous.
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De la part du questionneur d'origine :
Paul, après avoir regardé vos photos, nous avons effectivement du noyer séché à l'air. La couleur brute est bonne - le ton grisâtre est apparu après l'application du WB, comme l'a mentionné le contributeur L. Le placage était un peu plus clair au départ.
J'ai été très intéressé par votre suggestion car elle semblait tout à fait réalisable pour ce projet. Comment proposeriez-vous d'appliquer le poly dilué ?
Informations supplémentaires si nécessaire :
j'utilise un pistolet airless à air comprimé Kremlin avec une pointe n° 6. J'ai également un pistolet à air comprimé alimenté par gravité peu coûteux pour appliquer les teintures WB SNW.
Contributeur B, je tiens à vous féliciter pour les belles photos que vous avez publiées !
J'ai quelques questions après avoir lu votre programme. J'ai toujours pensé qu'il n'était pas censé poncer le bois brut avec un grain plus fin que 180 environ lors de la teinture. Un ponçage trop fin était censé fermer le grain et faire s'accumuler la teinture sur le dessus au lieu de la pénétrer. Avec le recul, je crois même que c'est ce qui s'est passé dans notre atelier il y a de nombreuses années lorsque nous avons poncé le chêne rouge avec un grain 220 avant de teindre (c'étaient tous des produits à base de solvant).
Vous utilisez une teinture à vaporiser et à essuyer, *et* une teinture ? Je suis très ignorant en matière de teintures et de teintures, car nous essayons d'encourager les gens à choisir un bois qui est naturellement d'une couleur qu'ils aiment (ou rehaussé de glacis), d'où l'utilisation du noyer noir au lieu d'un chêne teinté foncé ou d'armoires peintes. L'argent dépensé pour le noyer noir est compensé par ce que je leur facturerais pour la teinture. Alors pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les raisons pour lesquelles vous prenez les mesures que vous prenez dans votre emploi du temps ?
De la part du contributeur G :
J'ai utilisé un Mictroton cerise ML Campbell sur le noyer brut pour donner une touche d'ombre, garder la couleur du grain raisonnablement similaire et ombrer si nécessaire. Rapide et facile - et le ML Campbell Agualente (précat) ou Aguabarnice (postcat) a très bien fonctionné pour la finition.
Du contributeur A :
Vous n'êtes pas obligé de recourir au noyer séché à l'air libre... Assurez-vous simplement que le bois que vous utilisez a été séché dans un four de déshumidification (à basse température pendant une période prolongée sans vapeur) pour obtenir la couleur d'origine du bois. Si vous utilisez du bois séché à l'air libre, vous courez le risque de voir de la poudre se former après une infestation de dendroctones et de perdre tout votre travail acharné. Le noyer occidental ou Claro a tendance à avoir davantage de tons bruns riches, mais il est plus cher.
De la part du questionneur d'origine :
Je crois que j'ai utilisé une mauvaise terminologie. Par séché à l'air, je voulais dire séché au four par un professionnel uniquement, et non cuit à la vapeur. Désolé de ne pas m'être exprimé clairement. Le bois dur que nous avons a une belle couleur ; je veux juste faire ressortir le grain et ne pas atténuer cette couleur avec l'effet grisâtre d'une couche transparente WB simple. D'un autre côté, le placage qui l'accompagne a un aspect grisâtre au départ - peut-être a-t-il été fabriqué avec du bois cuit à la vapeur ?
Je rassemble le matériel pour essayer la suggestion de Paul de prétraiter avec du poly à base d'huile dilué.
Le magasin Sherwin-Williams local a suggéré de prétraiter avec leur base de teinture neutre, non teintée. Elle est à base de solvant, mais peut être pulvérisée avec des revêtements WB dans les 2 heures.
Je n'essaie pas d'imiter l'effet jaunissant des finitions à base d'huile (c'est la principale raison pour laquelle nous sommes passés au WB), mais simplement de faire ressortir les reflets et d'améliorer le grain et de ne pas ajouter de teinte grisâtre.
De la part du contributeur O :
Il y a trente ans, dans un atelier de menuiserie sur mesure, j'ai été chargé de faire la plupart des finitions. (Un ventilateur en boîte dans la vitrine.) Je suppose que j'étais le dernier sur la liste. Cependant, j'ai trouvé qu'un mélange 50/50 de
Minwax Special Walnut et Dark Walnut appliqué après le ponçage nécessaire, en utilisant un vieux T-shirt en coton, était agréable. Je n'ai jamais trempé ni appliqué trop, juste une belle couche uniforme. J'ai attendu 24 heures, puis j'ai pris un chiffon en coton imbibé d'essence minérale et je l'ai bien essoré, puis j'ai légèrement essuyé tout excès de pigment. J'ai attendu encore 24 heures, puis j'ai appliqué un scellant de ponçage à base de laque (deux couches), puis j'ai poncé avec un peu de 220, puis j'ai appliqué une trentaine de couches de laque frottées à la main aux moments appropriés en cours de route. Je vous promets (si c'est fait correctement) que cela montrera le grain du noyer comme personne. J'ai fait cinq tables de conférence en noyer comme ça.
Du contributeur Y :
Avec le noyer noir, j'aime commencer par l'un des deux programmes de finition :
(1) gomme laque ambrée décirée suivie d'huile de noix, ou
(2) huile de noix suivie de gomme laque ambrée décirée.
Après cela, vous pouvez utiliser la finition protectrice de votre choix, mais cela fera ressortir le grain autant que vous le souhaitez.
De la part du questionneur d'origine :
Merci pour vos réponses. Qu'est-ce que l'huile de noix exactement ?
Du contributeur Y :
L'huile de noix est une finition alimentaire souvent utilisée pour des objets tels que des bols, des planches à découper, etc. Je me procure les miennes chez Highland Hardware ou Lee Valley. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire.
De la part du contributeur S :
L'huile de noix est l'huile pressée à partir de la chair de la noix, une huile siccative naturelle.
De la part du contributeur N :
Comme cela a été souligné dans un certain nombre d’autres fils de discussion, l’huile de noix (et toutes les autres huiles de noix) n’est sans danger pour les aliments que pour les personnes non allergiques aux noix.
Du contributeur I :
Comme beaucoup, j'ai souvent été frustré par la couleur du noyer noir. J'ai quelques suggestions qui fonctionnent plutôt bien. Tout d'abord, je fais une teinture de noix en utilisant des noix vertes entières avec les cosses. J'essaie généralement de les récupérer dès qu'elles tombent de l'arbre. Mettez-les dans un bocal en verre. Si vous en avez un avec un robinet au fond, cela fonctionne très bien. Pas de métal ni de plastique. Remplissez le bocal de noix, puis versez-y de l'ammoniaque domestique. Laissez tremper pendant environ un mois. Lorsque vous souhaitez teindre quelque chose, versez un peu de liquide et diluez avec de l'eau jusqu'à l'obscurité souhaitée. Assurez-vous de tester la teinture sur un morceau de bois ou dans un endroit qui ne se verra pas. Deuxièmement, j'ai récemment utilisé de l'huile de teck sur plusieurs essences après un ponçage à 180. Je ne ponce jamais plus fin que 180 sur le bois lorsque j'utilise un produit à base d'eau. Cela semble simplement améliorer le rendu des finitions. Après avoir appliqué l'huile de teck, je la laisse sécher pendant au moins 24 heures. Ensuite, poncez légèrement pour éliminer les éventuels reliefs du grain et la finition si j'ai la couleur souhaitée. Je l'ai fait plusieurs fois et je n'ai trouvé aucun signe de problème de collage.
De la part du contributeur D :
Nous ponçons toujours au grain 320. Pour que la couche de finition adhère ou que la teinture pénètre, vous devrez humidifier la surface avec un chiffon humide pour ouvrir à nouveau le grain. La teinture a tendance à assombrir les rayures de ponçage au grain 180 et à les rendre très visibles, il est donc préférable de poncer plus fin. Après la teinture, appliquez une couche de scellant à l'huile avec de la laine d'acier n° 1. Cela coupera le grain, fixera la couleur et développera le maximum d'iridescence et de jeu de lumière dans le bois. Appliquez une couche de finition avec WB une fois la couche d'huile sèche, ou nous préférons 2 couches supplémentaires d'huile et une couche de finition de cire. Cela donnera au noyer un aspect épais et holographique.
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De la part du contributeur H :
Je laisse mes bûches reposer pendant plus d'un an avant de les couper. Si vous voulez voir la différence de couleur et de grain, vous n'aurez pas besoin d'autant de teinture.
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De la part du contributeur P :
