Un meuble comme paroi de douche ?
Aussi folle que cela puisse paraître, cette question est bien réelle :
dans le cadre d'une rénovation d'espace restreint, comment construire des armoires de manière à ce que leur face arrière puisse être carrelée et servir de paroi à une douche. Lisez et apprenez. 6 mai 2007
Question
En voici une nouvelle pour moi. Dans une salle de bain exiguë à New York, un architecte me demande de construire des armoires qui serviront également de substrat pour une accumulation de panneaux de ciment, de mortier-colle et de carreaux de céramique pour une cabine de douche !?! Chaque fibre en moi crie contre le fait de le faire, mais l'architecte est un très bon client et je veux lui donner toutes les chances raisonnables (s'il y en a), ou sinon, lui donner de bonnes raisons pour lesquelles je ne le fais pas.
Les raisons contre incluent :
1) La flexion du substrat (côté armoire !) entraînera des fissures dans le coulis, une pénétration d'humidité... Même si j'utilise Extira, ce n'est pas un détail heureux.
2) Le côté de l'armoire sera extrêmement déséquilibré, créant plus de mouvement et plus de fissures.
3) En tant que cabine de douche, le côté sur lequel elle sera pulvérisée sera exposé à toutes sortes d'effets hydrauliques, ainsi qu'à une humidité élevée répétée.
Quelques précautions possibles à distance :
1) Une fine barrière imperméable contre l’humidité ?
2) Renfort d'angle en acier pour la rigidité ?
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à un problème similaire ? Quelqu'un a-t-il déjà inventé un objet rond appelé roue ?
Réponses du forum
(Forum d'ébénisterie)
De la part du contributeur R :
J'envelopperais l'arrière et les côtés de l'armoire avec une feuille de caoutchouc pour bac de douche, puis je m'assurerais que le coulis n'était pas poncé et que la ligne de coulis avait une largeur maximale de 1/16''. Puis, je scellais avec un scellant époxy en 2 parties. Au lieu du caoutchouc du bac de douche, je pourrais utiliser une toiture en caoutchouc fondu à l'extérieur de l'armoire.
De la part du contributeur P :
Pourquoi ne pas simplement construire un mur à ossature bois et tourner les poteaux sur le côté, comme dans un vieux mur en plâtre ? Il ne faudrait qu'un pouce et demi de plus environ.
Le carreleur peut utiliser une membrane isolante et anti-humidité sous son panneau Hardee ou Duroc ou tout ce que vous utilisez pour cela. Cela, plus un bon calfeutrage en silicone, devrait à peu près régler le problème des fuites, je pense.
De la part du contributeur E :
Je ne pense pas que cela soit trop grave. Un bon installateur de carrelage veillera à ce qu'aucune humidité ne puisse s'infiltrer. Après tout, de nombreuses douches carrelées sont fixées directement sur des cloisons sèches vertes résistantes à l'humidité sans Duraroc. Ce meuble va-t-il jusqu'au plafond ou a-t-il une hauteur de meuble standard ? En ce qui concerne le coulis, demandez-leur d'utiliser un coulis époxy en deux parties. Spectralok est résistant à l'eau et aux taches et n'a jamais besoin d'être scellé. Il ne devrait pas se fissurer.
De la part du contributeur J :
Schluter fabrique un produit appelé Kerdi qui rend la douche totalement étanche. Il peut être utilisé sur des cloisons sèches, donc je suis sûr que votre armoire sera en sécurité.
Du contributeur A :
Il fut un temps où les panneaux de ciment n'étaient pas utilisés. Cela n'existait pas. Malheureusement, il était courant dans le Nord-Est de coller les carreaux directement sur le contreplaqué. La douche de ma maison a été installée au début des années 50. Je n'ai aucune idée de la date à laquelle le joint a cédé et l'eau a pénétré dans le contreplaqué. Mais nous voici en 2007 et mon mur pourrit lentement, mais les carreaux tiennent toujours bon. Il serait préférable pour ce fil de discussion que vous fournissiez plus de détails.
De la part du contributeur W :
Merci à tous pour vos réponses – vous m'avez presque fait changer d'avis. Maintenant, je suis enclin à essayer avec une membrane. Je vais me pencher sur Kerdi. Le fait de tourner les montants sur le côté ou d'utiliser des montants métalliques de 1 5/8 a déjà été écarté comme étant trop encombrant.
Vous trouverez ci-dessous une section. Comme vous le voyez, il y a la complication supplémentaire d'une niche.
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Plan... évidemment pleine hauteur.
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De la part du contributeur O :
Kerdi est agréable à utiliser. Je ne l'ai pas utilisé dans cette application précise, mais je pense qu'il se placerait en fait sur le dessus du CBU, de sorte qu'il ne serait pas du tout percé par des attaches.
Du contributeur A :
L'avantage est que votre meuble est plus ou moins enterré. J'ai réalisé quelques intérieurs de voiliers en fibre de verre au fil des ans. Sur les bateaux de course, ils essaient d'économiser du poids autant que possible. Les cloisons des bateaux ordinaires sont généralement en contreplaqué marin vitrifié dans la coque. Pour gagner du poids, ils passent à des panneaux à âme en balsa recouverts de fibre de verre (ils sont disponibles en feuilles de 4x8). C'est un truc très cool. La moitié du poids, deux fois plus de rigidité, quatre fois le prix.
Cette procédure peut prendre au mieux une heure, coûter 25 $ et être totalement étanche. J'encouragerais le carreleur à coller le panneau de ciment à la cloison avec un adhésif de construction étanche. Je dormirais sur mes deux oreilles avec la méthode verre/époxy.
De la part du contributeur T :
La résine époxy semble être une bonne solution, ou le FRP ou un panneau phénolique du côté humide. Il existe également des panneaux de ciment qui sont étanches, mais j'ai oublié de quelle marque. L'une des solutions les plus simples, à mon avis, est la résine de fibre de verre et le treillis après l'installation des boîtes. Une fois les boîtes scellées, vous pouvez fixer quelques clous à l'époxy pour y fixer le support de carrelage.
Du contributeur Y :
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Commentaire du contributeur G :
J'ai travaillé sur ma propre douche qui est en bois ou à proximité. Kerdi est une base pour les choses.
J'ai fait quelques tests, un avec PL Premium (un adhésif de construction en polyuréthane) et un avec un adhésif de contact destiné aux tapis extérieurs et au Kerdi. C'était particulièrement difficile car le matériau sur lequel je collais le Kerdi était une feuille d'aluminium.
Dans un petit échantillon de test, les deux ont semblé fonctionner correctement. Le PL Premium a mis au moins trois jours à durcir, car les deux surfaces de revêtement ne contenaient pas d'eau et n'étaient pas poreuses.
Lors d'une application plus importante, il est devenu évident que les solvants de l'adhésif de contact faisaient gonfler le Kerdi. Je ne recommanderais pas d'utiliser le Kerdi avec des adhésifs de contact pour cette raison. Comme je ne voulais pas remplacer la section en question, j'ai repassé le Kerdi pour le lisser (en utilisant un vieux sweat-shirt en coton pour protéger le fer). Comme je vais appliquer du cèdre T&G (imprégné d'époxy (CPES en fait)), je ne pense pas que les quelques sections de liaison plus faibles vont poser problème.
Le PL Premium a été utilisé sur une bande d'angle (du kit de douche Kerdi) et il semble fonctionner correctement. Je l'ai également utilisé pour les angles intérieurs fournis avec le kit.
Du côté de Kerdi, je pense que les instructions ne sont pas tout à fait dans le bon ordre et sont un peu vagues. Mais ce n'est pas un problème de bois.
